Club de montaña Acclivis

1ª ascensión y 1ª escalada absoluta al Portitxol :  10-11-07  por  Ángel Cerrillo, Ovidiu Frặsincar y Manolo Pomares.

Accesos: 

Por la Autovía Alicante-Valencia, salida ALTEA-CALPE y seguir en dirección a Altea La Vella. Después de pasarla, continuar hacia Callosa d’Ensarrià unos 2 kms. y coger la ctra. que asciende hasta el área recreativa, situada en la cara Sur del Bernia. Id atentos  porque la referencia de entrada era un pino grande que fue talado. Por ello hemos de tomar como punto de partida un contenedor situado justo a la entrada de esta pista, que actualmente está asfaltada, ascendiendo unos 5 kms. por esta carretera de fuerte desnivel hasta el depósito de agua, donde está el inicio del sendero.  Hay unos 7 kms. desde Altea La Vella.

Aproximación: 

Seguir el P.R. en dirección al Forat, un brecha situada a nuestra izda. que separa las crestas. La vía es fácilmente identificable al tratarse de una fisura/chimenea que emerge a la izda. del Portitxol, y surca toda la pared con FlNAL EN LO MÁS ALTO DEL CRESTERÍO. Calcular 30 min. desde el coche hasta pie de vía.

Recorrido;

-          L1 (40 m. V+, 6b/6a):  Varios clavos y muchos cordinos nos sitúan en el inicio: tramo de placa (V) para “atacar” la primera chimenea, en desplome al principio (6b) y seguir por él hasta el final de fisura (6a), cruzando a la izda. para buscar la R1 (2 spits).

-          L2 (45 m. V+, 6b+/6c): Salir por la dcha. para coger la gran fisura, tramo clave de la ruta (posible 6c) donde nos vendrían bien 2 Camalot nº 4 para proteger el paso en condiciones. Nosotros no teníamos y pasamos como pudimos con el 3. Este tramo ha quedado con un cordino y se consiguió con 1 clavo y 2 friends, hasta la R2 (2 spits).

-          L3 (45 m. V+/6a): Seguir por chimenea estrecha hasta su final, para coger la arista de la dcha. (V-) con tramos de roca inestable y varios cordinos en p.r., que nos sitúan en el recorrido. R3: clavo, y se pueden poner friends.

-           L4 (60 m. IV/ III+): Subir por placas tumbadas hasta alcanzar la cresta. R4:  cordino.

-          L5 (50 m. III): Desde una pequeña brecha  subir por terreno fácil hasta localizar el sendero del Bernia. Este tramo se puede hacer ensamble (nosotros así lo hicimos).

Descenso:

Bajar por canal rocosa hasta el Portitxol (hay hitos de piedra) para seguir por senda hasta enlazar con el P.R. que nos lleva de nuevo al punto de partida.  Calcular 40 min. desde la cima hasta la zona de aparcamiento.

Observaciones:

La ruta propuesta se alcanzó al 2º intento. En el primer “ataque”, en un laborioso trabajo del  L1 se equipó y limpió exhaustivamente de piedras esta primera chimenea desplomada (Ángel y Manolo). Finalmente se alcanzó la cima a la semana siguiente, resultando una ruta que supera los 200 m. a través de una gran fisura/chimenea, única en todo el macizo y de las mejores que conozco.

Para su repetición recomendamos estar muy habituados al manejo de friends en tramos exigentes y difíciles (hasta 6c), como el L2 ó 1ª parte del L3 (V+, 6a). Por ello, no hemos equipado más la ruta, respetando el compromiso de la apertura.

Equipamiento:

Muchos cordinos en L1 y en recorrido, clavos en L1 y reuniones equipadas con spits o clavos, aunque se pueden reforzar con friends.

Material a llevar: 

8 cintas largas más reuniones, 4 clavos variados: planos y de U, figureros, friends: 1 del 3,5 y otro del 4 de Camalot y cordinos..

*  El friend nº 4 es para el L2. Nosotros lo pasamos con el 3, por ser el nº más grande del que disponemos. Aún así, con el 3 ó 4, no nos dejará indiferente este excepcional largo.

Apertura realizada por  Ángel Cerrillo, Ovidiu Frặsincar y Manolo Pomares.

10 de Noviembre de 2.007 -  ACCLIVIS  25^E ANIVERSARI

VÍA NUEVA:  EL NOI  (1.000 m. alcanzados aprox., 6b+ máx., 6a oblig.)

1^er  INTENTO 17 JUNIO 2.005, por Juanjo Llorca y M. Pomares, donde se alcanzó hasta la carrasca de la R6 (205 m.).

1ª ASCENS. y 1ª INTEGRAL: 08-09-07 por Ovidiu, Ángel Cerrillo y Manolo Pomares en 8 horas aprox.

2ª ASCENS:  22-09-07 por Ovidio Frặsincar y José Corral.

TOTAL ALCANZADO HASTA LA CIMA: más de 1.000 m. (rápel incluido) repartidos entre unos 25 a 28 largos de escalada, lo que considerando el desnivel existente desde el inicio al Portell (P.Geodésico: 1.320 m.) no es nada exagerado.

     Sin duda la ruta más larga del País Valenciano,  la vía (no deportiva) más difícil del Puig Campana.

Situación:

Inicio unos 50 m. a la izda. de la Entorns, por una placa fisurada, donde se ven los primeros parabolts desde el comienzo.

Equipamiento:

Los primeros 12 largos y los 5 últimos con parabolts, y  reuniones equipadas. El resto con algunos clavos,  muchos cordinos y reuniones equipadas, ràpel incluido.

*  La vía ha sido equipada desde abajo, incluso hay más seguros que los utilizados en la apertura.

Material a llevar:

12 cintas más reuniones, friends (hasta 3 de Camalot), fisureros y cordinos para p.r. y muchas ganas de escalar.

Aproximación:

Por el Camí de la Serra hasta la senda que sube entre hitos de piedras hasta el sector Entorns. La vía empieza unos 35 m. a la izda. del gran pino donde comienza la Entorns. Flecha picada y parabolts visibles.   Calcular 40/50 min. desde el coche.

Accesos:

Por la AP-7, salida Villajoyosa, para seguir por la carretera que sube a Finestrat. Después subir hasta la Font del Molí, a 1 Km. de la población, y continuar por terreno asfaltado 1,5 Kms. más hasta la curva donde se dejan los vehículos en los ensanchamientos del camino, en el inicio del sendero.

Descripción:

La ruta propuesta sigue la línea de espolones y aristas que suben por la zona central de la cara Oeste.

Tras alcanzar la cima de la primera aguja, en la carrasca de la R6, bajar unos mts. a buscar las siguientes fisuras que nos llevan al gran diedro del L10, que en varios tramos nos sitúan en la brecha, subiendo 4 largos hasta la cima de la Aguja Entorns, para rapelar 25 m. hasta el collado de la otra cara. 2 largos después alcanza la repisa de L’Anella y sigue por la terraza del vivac, dirección  L’Anella, hasta la última muralla rocosa otros 5 largos más para alcanzar la cima del Pic Prim (1.320 m) completando la vía más larga del Puig Campana, que supera los 1.000 m. de recorrido.

Descenso:

Por el sendero que baja desde el Portell hasta El Carreró o pedrera, hasta enlazar con el sendero que va hacia la dcha. según bajamos, y que nos lleva hasta el aparcamiento.

Calcular 1,30 h. desde el final de la vía hasta la  Font del Molí para este largo descenso con un desnivel de más de 1.000 m.   Id muy atentos a los hitos de piedras.

APUNTES  SOBRE LA PRIMERA  INTEGRAL  A LA NOI

El sábado 8 de Septiembre, hacia las 8 de la mañana, iniciamos la “aventura” de encadenar esta kilométrica vía a la colosal pirámide calcárea del Puig Campana. Vamos cargados con mucha agua (más de 8 litros), zapatillas, friends, algunas barritas energéticas, 6 galletas de chocolate y tabaco para Ovidiu (fumaba hasta escalando, hay testimonio fotográfico) y muchas ganas de escalar.Las cordadas de 3, por lógica van más lentas que si estuvieran formadas por dos  compenetrados y rápidos compañeros. Con este problema añadido  parar en muchos sitios para sacar fotos, vamos subiendo por los primeros largos, en los que ruta sube de nivel alcanzando muchos pasos de V+/6a y una placa marmórea condenadamente lisa (6b+ ó 6c) que nos lleva a la cima de la 1ª Aguja.

Pasamos por tramo fácil y de transición hasta coger otra línea de largos “guapos” y de mucho nivel. A este primero (V+ por fisuras) sigue el gran diedro (60 m: 6b+ en conjunto y otro de 60: 6a+) que no nos da tregua de tanta continuidad y pasos atléticos/técnicos)

A partir de la R11, la pared nos da un respiro. Ahora vienen dos largos de diedros/fisuras, sobre el V/IV+, que nos sitúan en la Entorns, siguiendo por esta vía hasta encarar los largos que suben a la cima de la Aguja Entorns. A pesar de ir cargados, vamos ganando en rapidez y pasamos una placa que dicen es de V (clavo), posible V+, para alcanzar una terraza rocosa con vistas panorámicas, donde surge un curioso tramo: superar un bloque/placa de unos 3 m, paso técnico del que no tenía referencias y de no menos de V+.

La vía original, como la Entorns, bajaba unos mts. para continuar por una canal que asciende a las anillas del rápel. Por cierto, aquí hay 2 sistemas de rápel o puntos del rápel, pero sería mejor bajar desde este 1er punto antes de la cima, más corto (unos 25 m. como máx.), desde un montón de anillas (no menos de 10, entre cintas y cordinos, aunque bromeamos sobre dejar alguno más, por si faltaba algo).

Después del rápel se presentan 2 opciones:-          Opción 1: La vía original. Sube por espolón evidente con algún paso de V y IV+,  hasta una carrasca (posible reunión)  y sigue después hasta el vivac de la Entorns. Calcular 60 m. para estos 2 largos, que se pueden hacer en uno.

-          Opción 2: Subir por la canal/chimenea de la izda. (IV+) hasta su final, donde hay 1 bolt. 50/55 m. para esta última opción, que también nos sitúa en la repisa/vivac de la Entorns. Hay 1 bolt al final de la chimenea (bomberos).

Cuando son las 2 ya estamos en este punto y ahora hemos de ir hacia la izda. por esta aérea repisa (mejor recoger las cuerdas) unos 60 m. (II) con pinturas rojas (Gafe) que nos llevan a una brecha, donde está el inicio del tramo final, ofreciéndonos  el disfrute de una visión única del grandioso puente de roca conocido como L’Anella. Hay 1 bolt y cordino marcando el camino a seguir. Las flechas hacia la izda. conducen a los largos finales de la Gafe.

Estos últimos 4/5 largos van con bolts y muchos cordinos. En este punto nos damos cuenta que va a sobrar agua. El día acompaña, al estar rodeados de un mar de nubes que apenas nos deja ver las agujas y aristas de gran belleza que tenemos a nuestro alrededor.Después de un largo de casi 55 m. (V) llegamos a otro de transición, sobre aristas (IV) que nos sitúa en la fisura Poveda (por nuestro “compa” Rafa), magnífico tramo que discurre por una fisura de excelente caliza, en la que las técnicas de oposición nos ayudarán a encararla. Aún así, hay algún paso difícil que nos hace graduar un 6a como máximo, pero 6a+ en conjunto, por su continuidad, sobre todo a estas alturas, después de llevar 1.000 m. escalados y con mochilón a la espalda.

Tras sacar algunas fotos encaramos el tramo final: salida a la izda. (bolt) y fisura, paso de V+ (para no bajar el nivel), travesía a la izda. (otro bolt) y por fin terreno más fácil entre aristas y pequeños diedros, hasta alcanzar la cima.

Son más de las 4 de la tarde y el objetivo está cumplido; después de venir muchos día, estudiar el recorrido e ir equipando largos, hoy se trataba de escalar de 24 a 28 largos (se pierde la cuenta) y estamos contentos. Hasta Ovidiu se come “sus” galletas en la cima. Esta increíble ruta no hubiera sido posible sin sus ganas de “atacar” y enorme nivel y el gran interés por escalar que transmite Ángel, cargando mochilas y afrontando con muchas ganas los tramos más complicados de ésta y otras vías.

A ellos les debo muchos buenos momentos, y otros de gran sacrificio, con la máquina y demás cacharros a cuestas, pero sobre todo son dos excelentes escaladores y buenos compañeros para cualquier aventura, por arriesgada y kilométrica que pueda parecer.

Hemos conseguido una nueva línea, la mejor, a mi juicio, del Puig Campana.

Gracias a quienes han querido compartir esta aventura tan especial, todos ellos grandes escaladores, por su contribución a esta gran línea a la Cara Oeste, incluyendo a quien ha subido más de una vez a la cumbre en solitario, y nos ha esperado bajo, a la agradecida sombra de los pinos del Campana.Hasta próximas aventuras …

Horario aproximado:      Para una cordada que escale con rapidez, de 5 a 7 h. Nosotros invertimos más de 8 horas, al ser tres, más el tiempo empleado en hacer fotos, dejar cordinos en p.r. y marcar mejor el itinerario. Por ello creemos que se puede rebajar el tiempo, si bien hay que considerar que esta nueva línea tiene casi 200 m. más que la conocida Entorns y es más difícil, al menos hay varios largos que oscilan entre V+/6a e incluso 6b+. Tomando como referencia que algunas publicaciones calculan hasta 9 h. para la Entorns, hemos de valorar la diferencia entre ambas rutas para estimar un horario acorde a la dificultad y la longitud de la Noi.

Actividad realizada el sábado 8 de Septiembre de 2.007 por Ovidiu Frặsincar, Ángel Cerrillo y M. Pomares.  ACCLIVIS 25^E ANIVERSARI.

*   Agradecemos la donación de un buen montón de chapas y el haber escalado con nosotros en el último intento a nuestro amigo y excelente alpinista del Pinós, Rafa Poveda.

1ª ascens:  01-11-07 por Ovidiu  Frặsincar y Manolo Pomares.

Aproximación:  Por el sendero que sube hacia las vías deportivas hasta localizar el inicio de la Pared del gavilán por su flanco dcho. (flecha picada). El Gavilán está situado antes de llegar a la Pared Grande. La vía está unos 30 m. a la dcha. de Sebaot y 10 m. a la izda. de las deportivas.  Calcular 15 min. desde el coche.

Situación de Sectores de izda. a dcha. (mirando desde el aparcamiento): PARED DE ANA, PARED DE LA LUNA, PARED del EIGER, GAVILÁN, P. GRANDE y P. ROJA

Accesos:

Por la Autovía Alicante-Murcia, salida 81, continuar por la nacional, dirección Murcia. Tras pasar el túnel (P. Negra) seguir hasta el rótulo Pinar de Bonanza (P.R.) y seguir 800 m. hasta un solar con un pino, donde se aparcan los vehículos.

Total: 4 kms. desde la salida 81.

DESCRIPCIÓN:

La nueva ruta, tiene el siguiente recorrido:

-          L1 (60 m. IV+, V+, 6a, -V):   Buscar el techo de roca grisácea a unos 20 m. del inicio (V-) para seguir por placas de regletas (6a), continuando por tramos más tumbados hasta la R1.

-          L2  (50 m. IV+):  Subir de forma directa a través de pequeñas placas hasta la base del gran diedro rojizo (R2).

-          L3  [56 m. -V, 6a+ (6b conjunto)]:  Salir por la izda. hasta superar una fisura de unos 10 m. (-V) para buscar la placa (6a+) que nos lleva al gran diedro rojizo, tramo clave de la vía. Aquí la fisura desploma, posible 6b, hasta alcanzar el final de la misma. Después seguir por placas (-V) hasta la R3. Sin duda este es un largo de lo más espectacular y aéreo de Bonanza.

-          L4  (60 m. IV+, -V, IV+):  Subir unos 10 m. hasta situarnos en la línea de diedros que acaban en la cima, con muchas fisuras para los friends. R4: cumbre.

Descenso:

Subir unos 100 m. hasta localizar el sendero (P.R) que baja hasta la zona de aparcamiento.  Calcular 45 m. desde la cima hasta el coche.

Equipamiento:

Parabolts en los tramos más complicados, cordinos en p.r. y clavos. Reuniones equipadas con parabolts.

*   La ruta ha quedado semiequipada para no llevar maza, pero no en “plan deportiva”, así y todo hemos dejado más seguros que los utilizados en su apertura. La vía tiene buenos emplazamientos para los friends/fisureros, que es el material más utilizado en la apertura.        El equipamiento se hizo varios días después de la 1ª ascensión.

Material a llevar:

Friends, fisureros y 10 cintas más reuniones.

Consideración final:

La nueva línea propuesta puede ser una alternativa a las conocidas Pared Grande y Pared Roja (vías Pilier, Océano, Bible, etc…), aunque más sencilla por transcurrir entre placas más tumbadas y sobre todo por el gran diedro rojizo, pero que puede superar los 225 m. hasta alcanzar la cima. Los tramos escalados (desde abajo) oscilan entre el IV+, V+ y 6a+/6b (L1 y L4).

Los autores de esta nueva apertura son  Ovidiu Frǎsincar y Manolo Pomares  

-  1 Nov. de  2.007. 

SITUACIÓN PARED DEL GAVILÁN:  VÍAS ACTUALES ORDENADAS DE IZDA. A DCHA.

1.     GOTA DE LLUVIA  (322 m. V).

1ª ascens:  17-05-80 por M. A. Díez y Félix Gómez de León.

2.     SEBAOT  (145 m. IV+).

1ª ascens:  dic. 02. por Pilar Fdez. y Mavil Marín.

3.     PEPE MACIÁ  (220 m. V+).

1ª ascens:  15-01-05 por Alejandro Javaloyes y Manolo Pomares.

4.     SUGHIT  (225 m. 6a+/6b).

1ª ascens: 01-11-07 por Ovidiu Frặsincar y Manolo Pomares.

5.     KIRAI  (235 m. 6a+, oblig. V+).

1ª ascens: Enero 2.007. por Ovidiu y Manolo Pomares.

1ª ascensión:  06-10-07  por Arturo (Novelda), Vicente el Largo, Romualdo Doménech y Manolo Pomares.

Situación de la zona, vista desde el aparcamiento (de izda. a dcha.):

Ana, (vía Mariana), más a la dcha. y la más alta: Luna (pared de las fisuras, vía LAU), Eiger (Adoradores de Baal, ¡Al Ataque!, Diedro Evidente, Fiti, etc…), Pared del Gavilán (deportivas, Kiria), Pared Grande (vías Océano, Pilier, Bible,..), Pared Roja (A. de Vivir, Atlántida, ….).

*  Todos los sectores son fáciles de identificar, y más si cogemos como referencia las vías citadas en cada pared.

Aproximación: 

Desde la Ermita seguir el P.R. hasta un punto en el que la pared está más cercana, cruzando a la dcha. hasta el pie de la misma y continuar por terreno fácil a buscar las terrazas superiores, donde un hito de piedra y flecha picada indica el inicio. Tomamos como referente las fisuras rojizas y el techo a unos 50 m. de altura.  Flecha picada y cordino al inicio.   Calcular 30 min. desde el aparcamiento hasta pie de vía.

Itinerario: 

-          L1 (50 m. IV, III):  Subir por la izda. de la primera arista que surge junto a la pinada, por terreno de placas y terraza en R1: cordinos.

-          L2 (60 m. -IV/ III):  Seguir por la arista hasta entrar en las terrazas que nos llevan al segundo muro. R2: cordino

-          L3 (60 m. IV):  Atacar primero por placas (IV) hasta los primeros cordinos (hay 3) y seguir por zona más fácil (III+) hasta la R2.

-          L4 (60 m. IV-, III):  Superar el primer muro (cordinos) para continuar entre aristas hasta la R4.

-          L5 ( 30 m. IV+/V):  Atacar primero por placa hasta una fisura e ir con tendencia a la dcha. sobre regletas (posible V, pero IV de Vicente) hasta final de vía. Este es el tramo más complicado de la ruta. R5: desequipada y 3 cordinos en el recorrido.

Descenso:

Ir a buscar el P.R a unos 5 minutos del final para bajar por el sendero. Calcular unos 35 min. desde la cima hasta el coche.

Material a llevar: 

6 cintas más reuniones, friends hasta el 3 de Camalot, y fisureros y cordinos.

*  En la apertura no se utilizó ningún clavo.

Equipamiento: 

Cordinos en el recorrido.

RELACIÓN  DE  VÍAS  SECTOR/PARED  ANA

(DE IZDA.  A DCHA.  VISTAS  DESDE  EL SENDERO)

1.     FALSO ESPOLÓN  (285 m. V+/6a).

1ª ascens: 03 -09-07 por Ovidiu  Frặsincar, Manolo Pomares y Ángel Cerrillo.

2.     EL SEÑOR DE NEGRO  (300 m. V+/6a).

1ª ascens:   16-09-2.007 por Ovidiu y Manolo Pomares.

3.     BLANQUITA  (270 m. IV+/V).

1ª ascens:  15-09-07 por Ángel Cerrillo y Manolo Pomares.

4.     QUERIDO LÍDER  (260 m. IV+/V).

1ª ascens: 06-10-07 por Manolo Pomares, Romualdo Doménech, Vte. El Largo y Arturo.

5.     REPTIL  (250 m. IV+/V)

1ª ascens: 14-04-07 por Ángel Cerrillo y Manolo Pomares.

6.     MARIANA  (190 m. V+)

1ª ascens: 01-04-07 por Ovidio y Manolo Pomares.

Arturo (Novelda), Vicente el Largo, Romualdo Doménech  y Manolo Pomares.  

Cuarentones sin Fronteras  - 6 de Octubre de  2.007.

1ª ascensión y 2ª escalada absoluta a la cara Sur:  CIM del MATXO del BERNIA (cumbre) de 1.129 m:  20-10-07  por  Ángel Cerrillo, Rafa Poveda y Manolo Pomares.

Accesos: 

Por la Autovía Alicante-Valencia, salida ALTEA-CALPE y seguir en dirección a Altea La Vella. Después de pasarla, continuar hacia Callosa d’Ensarrià unos 2 kms. y coger la ctra. que asciende hasta el área recreativa, situada en la cara Sur del Bernia. Id atentos  porque la referencia de entrada era un pino grande que fue talado. Por ello hemos de tomar como punto de partida un contenedor situado justo a la entrada de esta pista, que actualmente está asfaltada, ascendiendo unos 5 kms. por esta carretera de fuerte desnivel hasta el depósito de agua, donde está el inicio del sendero.  Hay unos 7 kms. desde Altea La Vella.

Aproximación:  Seguir el P.R. señalizado con pinturas blancas y amarillas, primero hacia la dcha. hasta una fuente (5 min.) y luego hacia la izda. en dirección al “Fort del Bernia”. Antes de llegar a esta antigua fortaleza, seguir un sendero que sale por la dcha. hacia la pared, situada debajo de la cumbre.  Calcular unos 40/45 min. hasta pie de vía.

Descripción:  La ruta busca desde el inicio el cim del Matxo (Bernia, 1.129 m. de altitud) y para su identificación hemos de situarnos bajo la vertical de la cumbre, a unos 200 m. a la dcha. del sendero de la vía Normal, hasta localizar un espolón/arista evidente, que partiendo de las pedreras sigue una línea que acaba en el punto geodésico.

Recorrido;-          L1 (60 m. IV-,  IV+, V+, IV+):  “Atacar” por el espolón (IV) y superar un pequeño techo (IV+) por su izda para ir a buscar la placa grisácea, con inicio por la izda. sobre fisuras, para seguir con movimiento a la dcha. sobre regletas, el tramo clave de la vía (V+), de buena caliza y placa de adherencia. Después superar el pequeño muro (IV+) que nos sitúa en la R1. 1 spit y se pueden poner friends.

-          L2 (60 m. IV, III, IV+/V):  Salir por la izda. para continuar por repisa alargada a buscar el perfil dcho., escalando el espolón hasta su final (IV+,V). Unos 5 m. más arriba está la R2 (cordino en p.r. “5 estrellas”). Cuidado con las rocas inestables de este largo, que aún así, es un tramo aéreo y de gran belleza con vistas panorámicas a ambos lados del espolón.

-          L3 (60 m.  III+):  Seguir por la arista situada sobre la R2 hasta alcanzar la brecha que nos sitúa en el punto geodésico del Bernia, un aliciente añadido para esta vía porque pocas rutas acaban en la cima de las montañas.

POSDATA:

A pesar de algunos tramos mojados por las últimas lluvias se pudo acabar la ruta, logrando Bárbara alcanzar la cima por la vía Normal, coincidiendo todos en lo más alto del Bernia.

Descenso:Por la senda que baja de la cumbre. Una vez en el Fort del Bernia podemos visitar esta zona y seguir el descenso pasando por una fuente, a unos 5 min. y bajar hasta el punto de partida.  Calcular 45 min. desde la cima hasta el coche.

Equipamiento:  Reuniones equipadas con spits y cordinos. Cordinos en el recorrido.Material a llevar: 

8 cintas más reuniones, juego de empotradotes, friends hasta el 3 y cordinos para p.r.

Participaron:  Rafa Poveda, Ángel Cerrillo, Bárbara Vicente y Manolo Pomares.

20 de Octubre de 2.007 -  ACCLIVIS  25^E ANIVERSARI

1ª ascensión:  14-10-07  por  Ángel Cerrillo y Manolo Pomares.

Situación de la zona, vista desde el aparcamiento (de izda. a dcha.):

Ana, (vía Mariana), más a la dcha. y la más alta: Luna (pared de las fisuras, vía LAU), Eiger (Adoradores de Baal, ¡Al Ataque!, Diedro Evidente, Fiti, etc…), Pared del Gavilán (deportivas, Kiria), Pared Grande (vías Océano, Pilier, Bible,..), Pared Roja (A. de Vivir, Atlántida, ….).

*  Todos los sectores son fáciles de identificar, y más si cogemos como referencia las vías citadas en cada pared.

Aproximación:  La Pared del Eiger está situada a la izda. de las deportivas y para su acceso hemos de ir por el mismo camino que para éstas y girar después de llegar a la pared de la izda. por sendero tenue y empinado hasta localizar el inicio, con los primeros parabolts visibles unos 150 m. más arriba. Los primeros, a unos 30 m, son los de la vía Adoradores de Baal. Hay que subir hasta los siguientes bolts (flecha picada: vías ¡Al Ataque! y D. Evidente).

El inicio se sitúa en la vertical del gran diedro grisáceo, unos 50 m. a la izda. de las  rutas citadas (cordino y flecha).

Itinerario:  -          L1 (60 m. IV+,V+, IV+/V-):  Subir por placas unos 10 m. hasta el diedro (V+) y seguirlo hasta su final. Después continuar por placas y con tendencia a la izda. hasta localizar una buena repisa donde está la R1 (flecha picada). Este es el tramo más difícil de la vía y tiene buenas fisuras para los friends.

-          L2 (60 m. IV+, V, IV):  Salir por la izda. por zona de bloques y pequeños diedros hasta situarnos en un espolón de roca gris, donde hacemos un movimiento hacia la dcha. (V), para seguir por fisuras hasta localizar la R2, bajo un techo rojizo cerca de la cima (1 cordino en p.r. y se pueden poner friends en fisuras). Atención a las rocas inestables en este tramo.

-          L3 (30 m. IV, III):  Subir por zona de pequeñas placas hasta alcanzar la terraza de la cima.

Descenso:Por su ubicación recomendamos bajar por el barranco de la izda., poco conocido pero mucho más rápido que la senda del P.R. Para ello, desde el final de la cima del Eiger, ir unos 100 m. por terrazas hasta el citado barranco sin perder altura. Seguir los puntos rojos que nos llevan hasta una repisa alargada y panorámica (hay hitos de piedra y pintura roja), para continuar hacia la izda. a coger la pedrera que baja hacia el santuario y camino asfaltado.

Calcular 30 min. desde la cima hasta el coche.

Material utilizado la apertura y recomendado:  7 cintas más reuniones, friends hasta el 3 de Camalot y fisureros.

*  Se aconseja estar habituados al manejo de friends/fisureros.

La vía está desequipada (no deportiva).

ACTUALIZACIÓN  DE  LAS  VÍAS  DEL  EIGER  AL  15  DE  OCTUBRE  DE  2.007

(ORDENADAS  DE IZDA. A  DCHA.  VISTAS  DESDE  BONANZA)

1.     POVEDILLA  (250 m. V+).1ª ascens: 14-10-07 por Ángel Cerrillo y Manolo Pomares.

2.     DOUGAL HASTON (190 m. -V).  Desequipada.

1ª ascens. R. Mena y A. Orenes. (08-03-80).

3.     CUCHI (sin croquis y desequipada).

1ª ascens: murcianos.

4      DIEDRO EVIDENTE (180 m. 6a+). Equipada con bolts.

1ª ascens: Ovidiu Frặsincar, Manolo Pomares y Ángel Cerrillo, 2.007.

5      AL ATAQUE (175 m. 6a+/6b máx.) Equipada con bolts.

1ª ascens: Ángel Cerrillo, Ovidio y Manolo Pomares, 2.007.

6      RAPSODIA (184 m. V+). Equipada con bolts: L1 y reuniones. Resto: llevar friends.

1ª ascens. y 1ª a la pared: 1.978 por A. Cerdán y J. Muñoz.

7      ETERNO FEMENINO (V). Sin croquis y desequipada.

1ª ascens: 1.979 por J.L. García Gallego y J. Muñoz.

8      FITI LA GUAPA (150 m. V+/6a): Equipada con bolts.

1ª ascens: 24-06-07 por Ovidiu y Manolo Pomares.

9      ADORADORES DE BAAL (130 m. 6a+): Equipada con bolts.

1ª ascens: Marzo 2.004 por Mavil Marín y Pilar Fernández.

10    ARISTA TIMPURI (180 m. V). Desequipada, llevar friends/fisureros.

1ª ascens: 15-08-07 por Ovidio y Manolo Pomares.

Ángel Cerrillo y Manolo Pomares - 14 de Octubre  de  2.007

ACCLIVIS  25^E ANIVERSARI

Los Cuchillos u Hoces del Cabriel serían una zona privilegiada para disfrutar del  paisaje a través de sus rutas de senderismo, si las hubiera, pero … ¿cómo es posible que todas las sendas hayan “desaparecido”?. Prácticamente han situado los recorridos sobre caminos/pistas forestales, cuando hay constancia de la existencia de antiguos senderos que unían cada población de estas montañas.Aquí han ganado la batalla y la guerra entera las grandes fincas, los intereses privados y cinegéticos, con todos los cotos habidos y por haber, en detrimento del bien público. Han reducido este maravilloso lugar a un simbólico recorrido de 3 kms. hasta las Hoces y vuelta atrás. Justo en ellas hay un indicador que nos “invita” a volver por el mismo camino. De la prohibición de la escalada hemos pasado a la eliminación de rutas consolidadas de senderismo.

Por todo ello, después de varios días en Contreras, escalar lo poco permitido, pasear por las innumerables pistas y bañarnos en el río (alguno se atrevió), hicimos una ruta “no marcada”, que os recomendamos:

Salir del camping en dirección a los Cuchillos, y tras pasar por el Centro de “interpretación” y agrupación de casas de madera (con aire acondicionado) para ejecutivos con posibles, hemos de tomar el cauce de piedra (hay foto y panel) siguiendo su curso, normalmente sin agua, hasta que el barranco se hace más abrupto.

Aquí tomamos un camino que sube en dirección a la carretera, que observamos en la parte de arriba del bosque, y unos 15/20 min. después llegamos a una bifurcación a la izda. que seguiremos hasta tropezar con un finca vallada. Como no somos cazadores no podremos entrar. Por tanto, continuamos por la parte exterior del cercado en dirección a Las Hoces durante otros 20 min. hasta el final de la valla, desde donde seguimos por un sendero que se intuye entre el bosque de carrascas y pinos, durante unos 15 min. hasta coger la “cuerda” o línea de los Cuchillos de Cuenca.

Nos guiamos por varios hitos de piedras que nos van dirigiendo por toda la arista cimera de Las Hoces. Desde esta zona alta disfrutaremos de una visión única de todo el valle: podremos ver al fondo el Cabriel  y las cima de las afiladas agujas o Cuchillos : La Torre Negra y T. Cabriel (Cuenca) y el Puro de la Moneda del amigo Notario, única pared que podemos escalar al estar situada en la otra orilla del río.

El descenso de estas agujas es complicado, si no vamos atentos a estos barrancos, por ello lo mejor es bajar por una vaguada antes de llegar al final de los Cuchillos (T. Negra), que es mucho más cómodo y seguro. Nosotros bajamos desde la cima de la T. Negra. Hay varios destrepes con mucha pared debajo y rocas inestables. Lo más conveniente es la vaguada situada a nuestra dcha. según subimos por los Cuchillos.

Al llegar al camino hemos de coger la ruta “oficial” y única de Las Hoces, que partiendo del puente de hierro nos lleva, en unos 3 kms. hasta el camping.  Calcular unas 3/3,30  h. ida y vuelta. Imprescindible la cámara de fotos para captar la visión aérea que tendremos desde las aristas cimeras de Las Hoces, pudiendo ver incluso la impresionante presa del pantano.

Para realizar este bello itinerario hemos de estar habituados a caminar por senderos no señalizados e ir atentos a la citada bajada, antes de la Torre Negra, punto culminante del recorrido. Si no tenemos costumbre de transitar por sendas poco definidas es preferible coger las rutas “oficiales” de la zona que, aunque transcurren por caminos/pistas forestales no presentan dificultades para su seguimiento. Nosotros subimos por una de ellas al Moluengo (1.040 m.).

ESCALADA

TORREÓN DE LA MONEDA - ESPOLÓN OESTE (270 m. V)

1ª ascensión:  30-05-1.971 por Vte. Romero, Pedro Notario y Javier Pi.

Para iniciar la ruta hemos de atravesar el puente de hierro, que actualmente carece de las maderas del suelo, debido probablemente a que se pudrieron u fueron quemadas para combatirle frío o hacer algunas comidas. De todas maneras no es muy difícil cruzarlo, bien por arriba si tenemos buen sentido del equilibrio, o agarrados a la barandilla lateral y avanzando los pies por los bordillos de las traveseras, opción ésta más factible.

Después del puente seguimos el sendero hasta localizar el comienzo de la vía (5 min. aprox.)

-       L1 (50 m.):  Ascender por una pequeña chimenea (III) y continuar por la dcha. hasta localizar una sabina con un clavo de U a su dcha.

-       L2 (60 m.):   Ascender por un diedro de roca fraccionada (IV) para situarnos unos mts. a nuestra izda., hasta alcanzar el Espolón y buscar la reunión, en un pequeño diedro, que podemos equipar con cordinos en los numerosos puentes de roca “5 estrellas” de los que disponemos para asegurarnos.

-       L3 (40 m.):  Escalar en dirección a un clavo de la época con 2 cordinos y seguir por su dcha., hasta localizar otro clavo otro clavo de la 1ª ascensión (universal). Éste es el tramo más aéreo de la vía. (V) y presenta buenos agarres para disfrutar de la escalada en libre. Una vez superado el clavo, seguir hasta localizar los bolts en la R3.

-       L4 (60 m.):  Ascender buscando la arista cimera del Puro (IV-) y continuar por la misma, con tramos de III, hasta localizar un buen sitio para hacer reunión. Hay bolts.

-       L5 (30 m):  Seguir unos mts. por la dcha. de un bloque blanco con cordino kilométrico, hasta el punto donde la arista empieza a descender.

-       L6 (30 m.):  Descender (II) hasta localizar una sabina con varios cordinos. Debajo del árbol encontraremos una cadena con una anilla para un rápel de 30 m., que nos deja en la canal de las Hiedras, donde se localizar la cueva de la Moneda. Desde aquí seguir una senda que primero nos lleva a un túnel de matas y enredaderas, que nos provocarán algún rasguño, para seguir hasta el otro rápel de 2 spits, de unos 25 m. que nos baja a pie de vía.

* Aquí tienen una ocasión “mollar” los habituales de los foros para sacar fotos y denunciar este rápel sobre 2 vetustos cordinos. Más madera, como decía el gran Groucho Marx.

Material: 1 cuerda de 60 de 10,5, 1 juego de friends y cintas para p.r.

ver mas imagenes de este album

Se recomienda dejar las zapatillas y el exceso de material a pie de vía, ya que el último rápel coincide con el punto en el que comienza la escalada.

Los largos de la arista final los podemos hacer sin cuerda, como los autores de la 1º ascensión, o asegurándonos con cintas o friends a las numerosas piedras y fisuras. Esta 2ª opción es la más adecuada si no estamos habituados a escalar sin cuerda, aunque sea en tramos fáciles.

Para localizar el rápel hemos de asomarnos a la canal de las Hiedras y veremos la cadena con 2 bolts

P.D.:  Al escalar esta clásica no confiemos en encontrar un bolt cada 2 mts. como en la mayoría de las escuelas, ya que estas modernidades no han llegado felizmente a esta reserva natural, por lo que habremos de esta habituados al manejo de friends y fisureros para escalar con un mínimo de seguridad. Vías como este Espolón Oeste, enclavadas en un marco tan incomparable son toda una referencia para las diversas maneras de entender la escalada, clásica o deportiva, y por encima de todo, la naturaleza que nos regala rincones tan especiales como estas Hoces del Cabriel.

Equipamiento:  Reuniones con bolts y algunos en el recorrido, y  clavos.

* Los largos descritos son los de la vía original. Los bolts han desplazado algunas reuniones (R2 y R3).

DATOS  DE  INTERÉS

 Accesos:

Desde Valencia, por la Autovía Valencia-Madrid hasta Villargordo del Cabriel (90 kms. aprox.). Desde Madrid, por la Autovía Madrid-Valencia hasta Villargordo. Desde Alicante, por la Autovía Alicante-Madrid, hasta Almansa para seguir por la Nacional hasta Requena y continuar por la Autovía Valencia-Madrid hasta Villargordo. Aprox. son 220 kms.

 Aproximación: 

Desde Villargordo seguir la antigua N-III Madrid-Valencia que nos conduce hasta la presa del Pantano de Contreras, para continuar por la pista que desciende hasta el aparcamiento, cerca del cauce del Cabriel, donde veremos el indicador de prohibición de paso a vehículos.

Calcular unos 30/35 min. para recorrer el tramo comprendido entre el aparcamiento y el puente de hierro, al pie de los Cuchillos o agujas más conocidas de Contreras: el Alto de Contreras y el Torreón o Puro de la Moneda.

Alojamiento:La Venta de Contreras es el lugar idóneo para conocer la zona, al disponer de camping, albergue, bungalows, piscina, barbacoas e información sobre las diversas modalidades  que se pueden practicar: bicicleta, rafting y piragüismo, escalada y puenting, paseos a caballo, canoas y senderismo. Para todas ellas se dispone de monitores y material.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

      Turisman: Tel:  967 487808

                          Fax: 967 487600

                         www.valledelcabriel.org

Compras:

Las localidades más cercanas son Minglanilla y Villargordo del Cabriel (a varios kms.), donde podemos reponer la despensa y probar los productos de la zona. En general se está bien comunicado por las múltiples carreteras que rodean este enclave fluvial: ctra. Nacional, Autovía, comarcales y pistas forestales.

En poco más de 30 min. se puede estar en la población más cercana o iniciando rutas desde la Venta del Moro o las situadas a la cola del Embalse de Contreras.

Conviene visitar:La Venta de Contreras (antigua casa de Postas que cubría los viajes entre Valencia y Madrid), con orígenes en el siglo XVII y reformada en 1.978, aún conserva mobiliario de la época y una cuidada decoración interior. Actualmente su función es complementaria a la del camping y el bar, enclavados junta a la Venta.

Según relata Rafael Cebrián en su libro “Montañas Valencianas” (1.986) las cuadras eran capaces de albergar 365 caballerías (aún se pueden ver los agujeros de las estacas para sujetar a los animales). Solamente disponía de tres habitaciones, conservadas como entonces, reservadas a viajeros distinguidos. En el interior de la Venta se dispone de testimonios gráficos: fotos, dibujos o libros de la época, dignos de ser observados.

Los alrededores de Contreras son fáciles de recorrer y se pueden obtener buenas fotos. El Cabriel nos puede permitir un refrescante baño si vamos en agosto, como hicimos nosotros.

Bibliografía:“Montañas Valencianas” de Rafael Cebrián (1.986).

Terreno de Aventura, DESNIVEL nº 170, por P. Notario y M. Pomares (2.001).

“Las Mejores Escaladas de Levante”, de M. Pomares, (2.007) Edit. Barrabés.
Actividad realizada en Agosto 2.007:

Camping - Hoces del Cabriel - Camping

Cumbre del Moluengo (1.040 m.)

Ruta por Embalse de Contreras:  Senda de los Calderones.

Ruta desde Camping - cauce de piedra -crestas Hoces - Hoces - Camping

Escalada al Torreón de la Moneda (270 m. V).

Ángel Cerrillo, Mari Poveda, Marta Cerrillo. Fiti la guapa, Bárbara Vicente y Manolo Pomares

ACCLIVIS 25^E  ANIVERSARI.

1ª ascensión:  23-06-07 por Ovidiu Frăsincar y Manolo Pomares.

2ª ascensión:  por Ángel Cerrillo, Manolo Pomares y Ovidiu.

Parabolts M.10 en el recorrido y reuniones equipadas.

Situación:  La Pared del Eiger  está situada a la izda. de las deportivas y para su acceso hemos de ir por el mismo camino que para éstas y girar después de llegar a la pared de la izda. por sendero tenue y empinado hasta localizar el inicio, con los primeros parabolts visibles unos 200 m. más arriba, en un diedro. Los primeros, a unos 100 m, son los de la vía Adoradores de Baal. Hay que subir hasta los siguientes “bolts” (flecha picada).
Recorrido: 

-          L1 (40 m. IV+/V):  Seguir el diedro grisáceo  que sube por zona de placas tumbadas hasta la R1 (4 parabolts).

-          L2 (20 m. IV y II):   Subir hasta la terraza e ir a buscar los 2 parabolts de la R2.

-          L3 (45 m. IV+, V-):  Salir por la izda. (flecha picada y bolt visible) para escalar por tramos  de pequeños diedros y algunas placas hasta una pequeña repisa a nuestra izda. en la base del diedro. (R3: 2 parabolts).

-          L4 [(50 m. V+, 6a, V) 6a+ en conjunto]: Salir por la dcha. a coger el diedro desde el inicio, primero en placa (V+) con movimiento a la dcha. para seguir todo el recorrido de este grandioso diedro rojizo, con algunos pasajes en bavaresa que no nos dejarán indiferentes. Se trata de un diedro visible desde el aparcamiento y único  por sus dimensiones y cromado de caliza rojiza, inconfundible y de lo mejor de Bonanza. El largo acaba en otra línea de fisuras que nos llevan a la R3.

-          L5 (35 m. V, 6a, V+):  Subir por la fisura grisácea hasta su final para ir por la dcha., primero placa, hasta coger la línea de pequeñas fisuras sobre terreno vertical (6a), con tendencia a la izda. que nos llevan a otro pasaje con mejores agarres (V+) hasta situarnos en la cima.
Material fijo: 

-          L1: 8   L2:  nada  L3:  2 y 1 cordino.  L4: 1 cordinos en p.r. y 10 parabolts.

-          L5: 7 parabolts.
Material a llevar: 

12 cintas más reuniones, friends (hasta el 3 de Camalot),  fisureros y ganas de escalar.

Descenso:

Subir unos mts. hasta el sendero (P.R) para seguir su recorrido hasta el aparcamiento. Total:  35 minutos desde final de vía hasta el coche.

Descripción:La vía empieza por un 1^er largo de bolts, continúa hasta una repisa (R2), alcanza la base del diedro en la R3 y sube por éste para alcanzar la cima por zona de roca franca y vertical.

Comentario final:

La ruta propuesta es fácil de ubicar al buscar desde el inicio el gran diedro rojizo.  Para ello hemos de escalar 5 largos de excelente caliza, con un 4º y 5º largo de lo mejor que existe en Bonanza.

Ángel Cerrillo, Ovidiu Frăsincar y Manolo Pomares  -  ACCLIVIS 25^E ANIVERSARI

This either means that the username and password information in your CoppermineSC plugin file is incorrect or we can't contact the database server at db-fotos.cuesta-arriba.com. This could mean your host's database server is down.

• Are you sure you have the correct username and password?
• Are you sure that you have typed the correct hostname?
• Are you sure that the database server is running?