Club de montaña Acclivis

Os dejamos el fotomontaje de la escalada al Picu Urriellu que realizaron este verano nuestros compañeros Tano, Torremocha y Angelita.

Os dejamos aquí la crónica en forma de vídeo y fotos de la subida al Ponoch que hicimos hace unas semanas por la vía ferrata.

Vias Ferratas en la Comunidad Valenciana

Descripción:

En la Ombra del Puig destaca un conjunto de aristas/crestas que, emergiendo desde el bosque, alcanza las rocallas que provienen del Portell, el otro cresterío importante del macizo. Al atractivo que supone escalar en un paisaje majestuoso y único hemos de añadir la tradicional pasión que desde los principios del montañismo suscita todo lo relacionado con las aristas.

Estos tramos aéreos son únicos, con unas características que otras paredes no pueden ofrecer. Estas crestas suponen el mejor y más largo sistema que podáis imaginar, muy superior al Bernia o Benicadell, de más continuidad, con recorrido de más de 500 m. de escalada y todo tipo de atractivos: diedros perfectos (L3: 6a), rápel desde aguja, cuya cima no supera 1 m2 (rápel de 15 m: L6), placas y un sinfín de agujas/aristas para poner a prueba nuestro equilibrio al pasar por estas crestas afiladas, pero de gran belleza.

Se han dejando bolts en reuniones, rápeles y tramos clave, pensando en conseguir toda una clásica para el disfrute de todos.

Itinerario:

- L1 (60 m. -V/V+, IV+): Subir por un diedro evidente unos 15 m. hasta alcanzar un muro (V+) que nos lleva a una estrecha arista llegando por ésta a la R1 (2 bolts).

- L2 (40 m. V+/IV+): Atacar por placa (V+) y enlazar con la arista por terreno más fácil y bajar para pasar por una sugestiva brecha que separa las 2 agujas (IV+), hasta la R2 (1 bolt y cordino).

- L3 (40 m. 6a): Detrás de unas carrascas se localiza un interesante diedro fisurado por el que discurre el tramo más difícil alcanzado, de momento, escalada de oposición sobre buena roca donde hemos de llevar 2 friends nº 3. Hay 2 clavos y cordino en este perfecto diedro. Finalmente subir unos 15 m. hasta R3.

* Variante:, a unos 15 m. a la izda, abre una variante de IV+ que enlaza con final del diedro. Hay 2 cordinos en este tramo.

- L4 (50 m. IV+): Seguir por la estrecha arista que sale desde la reunión hasta alcanzar unas carrascas y bolt visible de R4.

-

- L5 (50 m V,V+): Subir por bloque y con tendencia a la izda. por tramos fisurados hasta una placa vertical, V+, (bolt) hasta llegar a repisa grande en la que hay 1 cordino en p.r. gigante.

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- L6 (30 m. IV+): Escalar por toda la cresta hasta la cima de la aguja, cuyo final es tan pequeño que sólo cabe uno y de mala manera (2 bolts con anilla).

- Entrada a la travesia después rapel

- L7 (50 m. rápel 15 m. y travesía de V+): Bajar en rápel por desplome unos 15 m. hasta un bolt para iniciar la travesía hacia la dcha. por placas. Tramo sostenido en torno al V+, pasando por una oquedad que nos alivia de la tensión de este aéreo pasaje y nos sitúa en la R7 (2 bolts).

Travesia

- L8 (60 m. (V+, IV+, V, V+): reunion pequeña .”Atacar” por la fisura de la dcha. (V+), bolt visible, y descender para coger otra fisura disfrutona que nos lleva a un muro poco desplomado (cordinos en p.r.) y nos conduce a una repisa para seguir por arista, unos 5 m., hasta los bolts de la R8.

- L9 (60 m. IV-, V): Continuar la arista por terreno fácil hasta un pequeño muro (V) que llega por una cresta hasta la R9 (bolts).

- L10 (60 m): Rápel de 10 m. al inicio de 2 botls. Seguir todo el cresterío (IV-/III) hasta un diedro de unos 10 m. (IV/IV+) y discurrir después por terreno evidente hasta el final del sistema de Aristas Noroeste, donde acaba la vía (1 bolt).

Equipamiento:

Clavos, cordinos y bolts en recorrido y reuniones.

Material recomendado:

Friends hasta nº 3, fisureros, cordinos, 10 cintas + reuniones, cámara/s de fotos y ganas de escalar.

Aproximación:

Por el Camí de la Serra, pasando por el Refugio de chapas, Coll del Pouet y senda en dirección cima, hasta localizar, unos 300 m. a la dcha, el inicio de las crestas( a 15 metros de un cartel mostrando tejo ). Aquí se ha formado recientemente un tenue sendero provocado por las repoblaciones, por lo tanto es fácil de ubicar el inicio.

Calcular 1 h./1,15 h. desde el coche

Descenso:

Por el sendero de la Ombra, situado a unos 200 m. del final de la vía, y de fácil localización.

Consideración final:

Es obligado llevar cámara de fotos para aprovechar los muchos pasajes en los que se pueden obtener imágenes aéreas de postal “5 estrellas”.

1^er intento: 30-02-2.008 por Rafa Poveda y Manolo Pomares.

2º intento: 08-03-2.008 por Rafa Poveda, Ángel Cerrillo y Manolo Pomares.

3^er intento: 06-04-2.008 por Ángel Cerrillo, Ovidiu Frặsincar y Manolo Pomares.

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Ángel Cerrillo, Rafa Poveda, Ovidiu Frasincar y Manolo Pomares – 2.008.

1ª ascensión: 24-06-07 por Ovidiu Frăsincar y Manolo Pomares.
Equipamiento y 2ª ascensión: por Ángel Cerrillo, Manolo Pomares y Ovidiu.
Parabolts M.10 en el recorrido y reuniones equipadas.

Situación:
La Pared del Eiger está situada a la izda. de las deportivas y para su acceso hemos de ir por el mismo camino que para éstas y girar después de llegar a la pared de la izda. por sendero tenue y empinado hasta localizar el inicio, con los primeros parabolts visibles unos 200 m. más arriba, en un diedro. Los primeros, a unos 100 m, son los de la vía Adoradores de Baal. Hay que subir hasta los siguientes “bolts” (flecha picada).

Recorrido:

• L1 (40 m. IV+/V): Seguir el diedro grisáceo que sube por zona de placas tumbadas hasta la R1 (4 parabolts).

• L2 (20 m. IV y II): Subir hasta la terraza e ir a buscar los 2 parabolts de la R2.

• L3 (45 m. IV+, V-): Salir por la izda. (flecha picada y bolt visible) para escalar por tramos de pequeños diedros y algunas placas hasta una pequeña repisa a nuestra izda. en la base del diedro. (R3: 2 parabolts).

• L4 [(50 m. V+, 6a, V) 6a+ en conjunto]: Salir por la dcha. a coger el diedro desde el inicio, primero en placa (V+) con movimiento a la dcha. para seguir todo el recorrido de este grandioso diedro rojizo, con algunos pasajes en bavaresa que no nos dejarán indiferentes. Se trata de un diedro visible desde el aparcamiento y único por sus dimensiones y cromado de caliza rojiza, inconfundible y de lo mejor de Bonanza. El largo acaba en otra línea de fisuras que nos llevan a la R3.

• L5 (35 m. V, 6a, V+): Subir por la fisura grisácea hasta su final para ir por la dcha., primero placa, hasta coger la línea de pequeñas fisuras sobre terreno vertical (6a), con tendencia a la izda. que nos llevan a otro pasaje con mejores agarres (V+) hasta situarnos en la cima.

Material fijo:

• L1: 8 L2: nada L3: 2 y 1 cordino. L4: 2 cordinos y 6 parabolts. L5: 4 parabolts.
• R1: 4 R2: 1 R3: 2 R4: 2 R5: 2

Material a llevar:
10 cintas más reuniones, friends (hasta el 3 de Camalot), fisureros y ganas de escalar.

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Descenso:
Subir unos mts. hasta el sendero (P.R) para seguir su recorrido hasta el aparcamiento. Total: 35 minutos desde final de vía hasta el coche.

Descripción:
La vía empieza por un 1er largo de bolts, continúa hasta una repisa (R2), alcanza la base del diedro en la R3 y sube por éste para alcanzar la cima por zona de roca franca y vertical.

Comentario final:

La ruta propuesta es fácil de ubicar al buscar desde el inicio el gran diedro rojizo. Para ello hemos de escalar 5 largos de excelente caliza, con un 4º y 5º largo de lo mejor que existe en Bonanza.

Ovidiu Frăsincar, Manolo Pomares – ACCLIVIS 25E ANIVERSARI

Descripción:

• L1 (20 m. V+): Fisura evidente que sube de forma directa hasta un árbol seco y sigue por su izda. hasta la R1.

• L2 ( 45 m.): Salir por la dcha. a coger las placas superiores sobre buena caliza, para alcanzar la arista cimera (III) y seguir hasta la cumbre (IV+V,III+).

Descenso:

Desde final de vía descender por una vira herbosa que nos sitúa en el barranco que baja hasta pie de pared (III). Total: 5 minutos desde la cima hasta el inicio del recorrido.

Situación:

La arista descrita se sitúa entre la Arista de los Toledanos y el conocido Pas del Soldat, que da nombre al sector, con inicio evidente por la dcha. de esta proa rocosa y flecha picada en su comienzo.

P.D:

Próximamente se equiparán con parabolts las reuniones y los tramos más comprometidos, para intentar subir sin llevar martillo.

Ángel Cerrillo y Manolo Pomares – ACCLIVIS 25E ANIVERSARI

La nueva ruta a esta importante pared se inicia en el flanco derecho del Frare, unos 100 m. a la dcha. de Recuerdos del Futuro. Es visible desde el Sector de la Mina, donde se aprecian con claridad las fisuras rojizas que dominan la zona superior y desplomada del Frare. Hemos de tomar como referencia la antena de la primera pared: la Penya de l´Home, la siguiente es la Penya del Frare, por tanto la ubicación es relativamente sencilla en esta paredes.

A nivel personal he quedado satisfecho de esta nueva apertura en mi querido Cabeçó, y más por haberla compartido con Ángel y Ovidiu, dos excelentes y comprometidos escaladores, adecuados para afrontar esta aventura cuando está acabando el 2.006.

Hay que destacar el importante arsenal de cuerdas (4), clavos, friends, empotradores, y sobre todo la máquina de Ángel con los parabolts para ir equipando la vía según íbamos subiendo desde abajo. La recompensa a este trasiego de subir peso ha sido dejar una interesante línea con parabolts en todo el recorrido, asegurando los puntos clave: reuniones con cadenas y otra línea de rápeles que baja desde la cima hasta pie de vía.

Reflexiones de Ovidiu sobre la “aventura”:

“ El día 29-12-2.006 lo empiezo con inquietud y dudas y mucha presión psíquica, por ver si soy capaz de plantar cara a este reto de abrir una nueva vía, con todo el riesgo y los imprevistos que ello supone. Con esa incertidumbre empiezo a preparar el material y “atacar” el primer largo. Una vez superado éste me tranquilizo bastante y cojo fuerzas para sacar adelante los siguientes largos.

Manolo me felicita por los primeros 2 largos y esto me da más impulso para continuar. Los siguientes largos, y en especial el tercero, en el que hay muchas piedras sueltas, y el muro “BRAD” del final, me han hecho sufrir bastante para conseguirlos. Por fin, el último largo de la “chimenea RUMANA” es de lo más bonito. Acabo la vía cansado y feliz. Desde aquí tres rápeles y estoy al pie de la pared.

Acabo el día cumpliendo el sueño aquel de abrir una vía, y espero que no sea la última en estas paredes, en compañía de Ángel, un joven y prometedor escalador de Crevillente, y de Manolo Pomares, del que no necesito decir nada, porque él mismo se presenta con tantas aperturas en el macizo del Cabezón de Oro y en otras montañas.

Acabo esta bonita aventura en un día soleado y caluroso de diciembre, cansado pero contento. Espero que disfrutéis de esta nueva ruta tanto como lo hemos hecho nosotros ”.

Ovidiu Frǎsincar

Descripción:

1. L1 (50 m. V+): Con inicio en flecha picada y parabolt a nos 2 m., subir por un muro fisurado hasta unas placas y buscar la R1 con tendencia a la izda.

1. L2 (50 m. 6a, V, V+): Seguir por la izda. por una fisura de caliza grisácea (6a) que podemos proteger con algún friend entre los parabolts visibles (hay buenas fisuras). Tras un muro alcanzamos un tramo para hacer un movimiento a la izda. (V+) sobre buena roca y llegamos a la R2.

1. L3 (50 m. V,V+, 6b+): Atacar la chimenea rojiza que sale de la R2 (V) para seguir por una placa fisurada (V+) hasta el tramo más difícil y expuesto de la ruta: el MURO BRAD, una placa desplomada (6b+) de roca precaria que exigirá movimientos técnicos para superarla. La llegada a la R3 compensa este dificultoso largo, porque entramos en una fisura/chimenea no visible desde pie de pared.

1. L4 (50 m. 6a+,V+, V-): En honor a nuestro amigo Ovidiu el largo final lo llamamos “FISURA RUMANA”. Y aquí tenemos, a mi juicio, unos de los mejores tramos de todo el Cabeçó. Esta chimenea es única en caliza grisácea. Hay que subir primero en chimenea (6a+) unos 20 m., para seguir todo el recorrido de la fisura hasta alcanzar la cima (V+). Sin duda este largo es único en el macizo, porque no se conocen fisuras de esta longitud y calidad en ninguna otra vía.

Hacia las 5 cinco de la tarde del 29-12-06 llegamos a la cumbre del Frare, con un día soleado, en uno de los mejores momentos para acabar el año.

Aproximación: Aparcar en los ensanches del camino antes de llegar a las Cuevas de Canelobre. Seguir primero por el camino, con dirección hacia la Pared de la Mina (20 min.) Después el camino alcanza el Racó de Sebas, siguiendo después por la izda. unos 2 Kms, hasta localizar un sendero en una curva. Continuamos por el sendero hasta la vertical del Frare, desde donde hemos de subir por una ladera empinada que nos lleva a la pared.

La ruta se inicia en la vertical de las FISURAS rojizas situadas ARRIBA DEL FRARE. Hay flecha picada y parabolts visibles. Calcular 1 hora desde el comienzo del camino hasta pie de vía.

Descenso: En rápel desde el final de la vía: 1 x 25 m. 1 x 40, 1 x 40 y 1 x 35.
Total: 4 rápeles.

Equipamiento: Parabolts M10, 1 clavo, cordinos en puente de roca. Reuniones con cadena y anillas de rápel.
* Las reuniones son cómodas, coincidiendo con alguna pequeña repisa.

Material a llevar: 10 cintas más reuniones, fisureros, cordinos, friends hasta nº 3 de Camalot (mejor si llevamos 2) para el L4 (fisura rumana)

1ª Ascensión y Equipamiento:

Ángel Cerrillo, Ovidiu Frǎsincar y Manolo Pomares – 29 de Diciembre de 2.006.
ACCLIVIS, 25E ANIVERSARI

Situación:
La nueva ruta se inicia a la izda. de Código Vertical. Tenemos que subir por el barranco hasta un muro (III) de unos 15 m. Arriba hay una repisa y un trozo de cuerda visible donde existe una vía deportiva con spits. Unos 10 m. a la dcha. veremos una flecha picada que indica el comienzo.

Descripción:

• L1 (50 m. V+,V-): Subir por placas un 20 m. para seguir con tendencia a la izda. por pequeñas travesías sobre roca franca de regletas, buscando una laja/diedro en la que está la R1.

• L2 (50 m. V): “Atacar” la fisura para ir después a la izda. a buscar el muro grisáceo que abarca todo el largo hasta alcanzar la R2, arriba de las placas.

• L3 (55 m. III, IV+, V+, IV+/V-): Seguir primero por terreno fácil hasta encarar el sistema de diedros en la vertical de la R2, con un movimiento sobre tramo vertical antes del diedro (V+), para subir la línea del mismo hasta la R3.

• L4 (40 m. IV+): Subir de forma directa para coger después la línea de fisuras y placas de la dcha., que nos lleva a otro tramo de fisuras con tendencia a la izda. hasta la R4 (2 bolts).

• L5 (35 m. V+/6a): “Atacar” de forma directa la placa grisácea con varios pasos sobre regletas que configuran un magnífico y aéreo tramo final con dificultad sostenida entre el V+/6a (7 bolts en su recorrido), para alcanzar la cima a través de la vía más larga que podemos encontrar en la Pared Negra. Este último largo no nos dejará indiferentes por su excelente caliza y movimientos sobre placa en sus 35 m. finales.

Descenso:
Ir hacia la dcha. unos 80 m. hasta localizar una zona por donde bajar (III), buscando la línea de rápeles de la P. Negra. Próximamente se equipará un rápel para descender hasta los rápeles, porque la vía acaba unos 50 m. más arriba de las conocidas C. Vertical, Espolón, Gallego-Carlos, etc …

Equipamiento actual:

• L1: 3 bolts y 3 cordinos. L2: 3 bolts.
• L3: 2 bolts y 1 cordino. L4: 1 bolt y cordinos.
• L5: 7 bolts.

Material recomendado:
10 cintas más reuniones, friends/fisureros y ganas de escalar.

Cómo llegar:
Por la Autovía Alicante-Murcia, salida 81, dirección Orihuela, para girar después de la gasolinera y llegar al aparcamiento, antes del túnel. Total: 4 kms. desde la salida 81 hasta el Mirador del Palmeral.

Aproximación:
Por el sendero que sube desde la ctra. entre pinos hasta llegar al pozo con mallas rojas. Subir por el barranco de la izda., pasando por la C. Vertical, hasta superar un muro (III) que nos sitúa a pie de vía (flecha picada). Total: 15/20 min. desde el coche al inicio de la ruta.

* La vía la hemos dejado equipada en “semiclásica”, como dicen los modernos: ni deportiva ni desequipada. Eso sí, las reuniones están a prueba “de bomba”, con parabolts, igual que en todo el recorrido, dejando la opción de poner fisureros en las numerosas fisuras existentes. Nosotros no utilizamos más seguros que los que encontraréis fijos.

Consideración final:

La nueva línea es la escalada que acaba a más altura de las existentes en la Pared Negra: unos 50 m. sobre el final del Espolón, Código Vertical, etc…, aprovechando los muros superiores, en los que hay una zona de placas de magnífica roca y buenas perspectivas para otras posibles aventuras. Por ello, el recorrido y sus reuniones están equipadas con parabolts, algunos de ellos entre largos, pero no como deportiva, al constatar la gran cantidad de fisuras/agujeros ideales para los friends/fisureros.
En conclusión, creemos que puede ser una buena ruta de dificultad moderada (V+/6a máximo) con más de 200 m. de recorrido, que no es poco en la Negra.

* El nombre de la vía, aparte de ser una ciudad de la antigua Grecia, tiene otras dos acepciones mitológicas: la nave en la que partieron los Argonautas en busca del Vellocino de Oro y el gigante de 100 ojos, a cuya muerte, éstos pasaron a ser colocados en la cola del pavo real.

Ovidiu Frăsincar, Ángel Cerrillo y Manolo Pomares – 08 –04-07. ACCLIVIS, 25E ANIVERSARI.

1ª ascensión y 1ª escalada absoluta al Portitxol :  10-11-07  por  Ángel Cerrillo, Ovidiu Frặsincar y Manolo Pomares.

Accesos: 

Por la Autovía Alicante-Valencia, salida ALTEA-CALPE y seguir en dirección a Altea La Vella. Después de pasarla, continuar hacia Callosa d’Ensarrià unos 2 kms. y coger la ctra. que asciende hasta el área recreativa, situada en la cara Sur del Bernia. Id atentos  porque la referencia de entrada era un pino grande que fue talado. Por ello hemos de tomar como punto de partida un contenedor situado justo a la entrada de esta pista, que actualmente está asfaltada, ascendiendo unos 5 kms. por esta carretera de fuerte desnivel hasta el depósito de agua, donde está el inicio del sendero.  Hay unos 7 kms. desde Altea La Vella.

Aproximación: 

Seguir el P.R. en dirección al Forat, un brecha situada a nuestra izda. que separa las crestas. La vía es fácilmente identificable al tratarse de una fisura/chimenea que emerge a la izda. del Portitxol, y surca toda la pared con FlNAL EN LO MÁS ALTO DEL CRESTERÍO. Calcular 30 min. desde el coche hasta pie de vía.

Recorrido;

-          L1 (40 m. V+, 6b/6a):  Varios clavos y muchos cordinos nos sitúan en el inicio: tramo de placa (V) para “atacar” la primera chimenea, en desplome al principio (6b) y seguir por él hasta el final de fisura (6a), cruzando a la izda. para buscar la R1 (2 spits).

-          L2 (45 m. V+, 6b+/6c): Salir por la dcha. para coger la gran fisura, tramo clave de la ruta (posible 6c) donde nos vendrían bien 2 Camalot nº 4 para proteger el paso en condiciones. Nosotros no teníamos y pasamos como pudimos con el 3. Este tramo ha quedado con un cordino y se consiguió con 1 clavo y 2 friends, hasta la R2 (2 spits).

-          L3 (45 m. V+/6a): Seguir por chimenea estrecha hasta su final, para coger la arista de la dcha. (V-) con tramos de roca inestable y varios cordinos en p.r., que nos sitúan en el recorrido. R3: clavo, y se pueden poner friends.

-           L4 (60 m. IV/ III+): Subir por placas tumbadas hasta alcanzar la cresta. R4:  cordino.

-          L5 (50 m. III): Desde una pequeña brecha  subir por terreno fácil hasta localizar el sendero del Bernia. Este tramo se puede hacer ensamble (nosotros así lo hicimos).

Descenso:

Bajar por canal rocosa hasta el Portitxol (hay hitos de piedra) para seguir por senda hasta enlazar con el P.R. que nos lleva de nuevo al punto de partida.  Calcular 40 min. desde la cima hasta la zona de aparcamiento.

Observaciones:

La ruta propuesta se alcanzó al 2º intento. En el primer “ataque”, en un laborioso trabajo del  L1 se equipó y limpió exhaustivamente de piedras esta primera chimenea desplomada (Ángel y Manolo). Finalmente se alcanzó la cima a la semana siguiente, resultando una ruta que supera los 200 m. a través de una gran fisura/chimenea, única en todo el macizo y de las mejores que conozco.

Para su repetición recomendamos estar muy habituados al manejo de friends en tramos exigentes y difíciles (hasta 6c), como el L2 ó 1ª parte del L3 (V+, 6a). Por ello, no hemos equipado más la ruta, respetando el compromiso de la apertura.

Equipamiento:

Muchos cordinos en L1 y en recorrido, clavos en L1 y reuniones equipadas con spits o clavos, aunque se pueden reforzar con friends.

Material a llevar: 

8 cintas largas más reuniones, 4 clavos variados: planos y de U, figureros, friends: 1 del 3,5 y otro del 4 de Camalot y cordinos..

*  El friend nº 4 es para el L2. Nosotros lo pasamos con el 3, por ser el nº más grande del que disponemos. Aún así, con el 3 ó 4, no nos dejará indiferente este excepcional largo.

Apertura realizada por  Ángel Cerrillo, Ovidiu Frặsincar y Manolo Pomares.

10 de Noviembre de 2.007 –  ACCLIVIS  25^E ANIVERSARI

VÍA NUEVA:  EL NOI  (1.000 m. alcanzados aprox., 6b+ máx., 6a oblig.)

1^er  INTENTO 17 JUNIO 2.005, por Juanjo Llorca y M. Pomares, donde se alcanzó hasta la carrasca de la R6 (205 m.).

1ª ASCENS. y 1ª INTEGRAL: 08-09-07 por Ovidiu, Ángel Cerrillo y Manolo Pomares en 8 horas aprox.

2ª ASCENS:  22-09-07 por Ovidio Frặsincar y José Corral.

TOTAL ALCANZADO HASTA LA CIMA: más de 1.000 m. (rápel incluido) repartidos entre unos 25 a 28 largos de escalada, lo que considerando el desnivel existente desde el inicio al Portell (P.Geodésico: 1.320 m.) no es nada exagerado.

     Sin duda la ruta más larga del País Valenciano,  la vía (no deportiva) más difícil del Puig Campana.

Situación:

Inicio unos 50 m. a la izda. de la Entorns, por una placa fisurada, donde se ven los primeros parabolts desde el comienzo.

Equipamiento:

Los primeros 12 largos y los 5 últimos con parabolts, y  reuniones equipadas. El resto con algunos clavos,  muchos cordinos y reuniones equipadas, ràpel incluido.

*  La vía ha sido equipada desde abajo, incluso hay más seguros que los utilizados en la apertura.

Material a llevar:

12 cintas más reuniones, friends (hasta 3 de Camalot), fisureros y cordinos para p.r. y muchas ganas de escalar.

Aproximación:

Por el Camí de la Serra hasta la senda que sube entre hitos de piedras hasta el sector Entorns. La vía empieza unos 35 m. a la izda. del gran pino donde comienza la Entorns. Flecha picada y parabolts visibles.   Calcular 40/50 min. desde el coche.

Accesos:

Por la AP-7, salida Villajoyosa, para seguir por la carretera que sube a Finestrat. Después subir hasta la Font del Molí, a 1 Km. de la población, y continuar por terreno asfaltado 1,5 Kms. más hasta la curva donde se dejan los vehículos en los ensanchamientos del camino, en el inicio del sendero.

Descripción:

La ruta propuesta sigue la línea de espolones y aristas que suben por la zona central de la cara Oeste.

Tras alcanzar la cima de la primera aguja, en la carrasca de la R6, bajar unos mts. a buscar las siguientes fisuras que nos llevan al gran diedro del L10, que en varios tramos nos sitúan en la brecha, subiendo 4 largos hasta la cima de la Aguja Entorns, para rapelar 25 m. hasta el collado de la otra cara. 2 largos después alcanza la repisa de L’Anella y sigue por la terraza del vivac, dirección  L’Anella, hasta la última muralla rocosa otros 5 largos más para alcanzar la cima del Pic Prim (1.320 m) completando la vía más larga del Puig Campana, que supera los 1.000 m. de recorrido.

Descenso:

Por el sendero que baja desde el Portell hasta El Carreró o pedrera, hasta enlazar con el sendero que va hacia la dcha. según bajamos, y que nos lleva hasta el aparcamiento.

Calcular 1,30 h. desde el final de la vía hasta la  Font del Molí para este largo descenso con un desnivel de más de 1.000 m.   Id muy atentos a los hitos de piedras.

APUNTES  SOBRE LA PRIMERA  INTEGRAL  A LA NOI

El sábado 8 de Septiembre, hacia las 8 de la mañana, iniciamos la “aventura” de encadenar esta kilométrica vía a la colosal pirámide calcárea del Puig Campana. Vamos cargados con mucha agua (más de 8 litros), zapatillas, friends, algunas barritas energéticas, 6 galletas de chocolate y tabaco para Ovidiu (fumaba hasta escalando, hay testimonio fotográfico) y muchas ganas de escalar.Las cordadas de 3, por lógica van más lentas que si estuvieran formadas por dos  compenetrados y rápidos compañeros. Con este problema añadido  parar en muchos sitios para sacar fotos, vamos subiendo por los primeros largos, en los que ruta sube de nivel alcanzando muchos pasos de V+/6a y una placa marmórea condenadamente lisa (6b+ ó 6c) que nos lleva a la cima de la 1ª Aguja.

Pasamos por tramo fácil y de transición hasta coger otra línea de largos “guapos” y de mucho nivel. A este primero (V+ por fisuras) sigue el gran diedro (60 m: 6b+ en conjunto y otro de 60: 6a+) que no nos da tregua de tanta continuidad y pasos atléticos/técnicos)

A partir de la R11, la pared nos da un respiro. Ahora vienen dos largos de diedros/fisuras, sobre el V/IV+, que nos sitúan en la Entorns, siguiendo por esta vía hasta encarar los largos que suben a la cima de la Aguja Entorns. A pesar de ir cargados, vamos ganando en rapidez y pasamos una placa que dicen es de V (clavo), posible V+, para alcanzar una terraza rocosa con vistas panorámicas, donde surge un curioso tramo: superar un bloque/placa de unos 3 m, paso técnico del que no tenía referencias y de no menos de V+.

La vía original, como la Entorns, bajaba unos mts. para continuar por una canal que asciende a las anillas del rápel. Por cierto, aquí hay 2 sistemas de rápel o puntos del rápel, pero sería mejor bajar desde este 1er punto antes de la cima, más corto (unos 25 m. como máx.), desde un montón de anillas (no menos de 10, entre cintas y cordinos, aunque bromeamos sobre dejar alguno más, por si faltaba algo).

Después del rápel se presentan 2 opciones:-          Opción 1: La vía original. Sube por espolón evidente con algún paso de V y IV+,  hasta una carrasca (posible reunión)  y sigue después hasta el vivac de la Entorns. Calcular 60 m. para estos 2 largos, que se pueden hacer en uno.

-          Opción 2: Subir por la canal/chimenea de la izda. (IV+) hasta su final, donde hay 1 bolt. 50/55 m. para esta última opción, que también nos sitúa en la repisa/vivac de la Entorns. Hay 1 bolt al final de la chimenea (bomberos).

Cuando son las 2 ya estamos en este punto y ahora hemos de ir hacia la izda. por esta aérea repisa (mejor recoger las cuerdas) unos 60 m. (II) con pinturas rojas (Gafe) que nos llevan a una brecha, donde está el inicio del tramo final, ofreciéndonos  el disfrute de una visión única del grandioso puente de roca conocido como L’Anella. Hay 1 bolt y cordino marcando el camino a seguir. Las flechas hacia la izda. conducen a los largos finales de la Gafe.

Estos últimos 4/5 largos van con bolts y muchos cordinos. En este punto nos damos cuenta que va a sobrar agua. El día acompaña, al estar rodeados de un mar de nubes que apenas nos deja ver las agujas y aristas de gran belleza que tenemos a nuestro alrededor.Después de un largo de casi 55 m. (V) llegamos a otro de transición, sobre aristas (IV) que nos sitúa en la fisura Poveda (por nuestro “compa” Rafa), magnífico tramo que discurre por una fisura de excelente caliza, en la que las técnicas de oposición nos ayudarán a encararla. Aún así, hay algún paso difícil que nos hace graduar un 6a como máximo, pero 6a+ en conjunto, por su continuidad, sobre todo a estas alturas, después de llevar 1.000 m. escalados y con mochilón a la espalda.

Tras sacar algunas fotos encaramos el tramo final: salida a la izda. (bolt) y fisura, paso de V+ (para no bajar el nivel), travesía a la izda. (otro bolt) y por fin terreno más fácil entre aristas y pequeños diedros, hasta alcanzar la cima.

Son más de las 4 de la tarde y el objetivo está cumplido; después de venir muchos día, estudiar el recorrido e ir equipando largos, hoy se trataba de escalar de 24 a 28 largos (se pierde la cuenta) y estamos contentos. Hasta Ovidiu se come “sus” galletas en la cima. Esta increíble ruta no hubiera sido posible sin sus ganas de “atacar” y enorme nivel y el gran interés por escalar que transmite Ángel, cargando mochilas y afrontando con muchas ganas los tramos más complicados de ésta y otras vías.

A ellos les debo muchos buenos momentos, y otros de gran sacrificio, con la máquina y demás cacharros a cuestas, pero sobre todo son dos excelentes escaladores y buenos compañeros para cualquier aventura, por arriesgada y kilométrica que pueda parecer.

Hemos conseguido una nueva línea, la mejor, a mi juicio, del Puig Campana.

Gracias a quienes han querido compartir esta aventura tan especial, todos ellos grandes escaladores, por su contribución a esta gran línea a la Cara Oeste, incluyendo a quien ha subido más de una vez a la cumbre en solitario, y nos ha esperado bajo, a la agradecida sombra de los pinos del Campana.Hasta próximas aventuras …

Horario aproximado:      Para una cordada que escale con rapidez, de 5 a 7 h. Nosotros invertimos más de 8 horas, al ser tres, más el tiempo empleado en hacer fotos, dejar cordinos en p.r. y marcar mejor el itinerario. Por ello creemos que se puede rebajar el tiempo, si bien hay que considerar que esta nueva línea tiene casi 200 m. más que la conocida Entorns y es más difícil, al menos hay varios largos que oscilan entre V+/6a e incluso 6b+. Tomando como referencia que algunas publicaciones calculan hasta 9 h. para la Entorns, hemos de valorar la diferencia entre ambas rutas para estimar un horario acorde a la dificultad y la longitud de la Noi.

Actividad realizada el sábado 8 de Septiembre de 2.007 por Ovidiu Frặsincar, Ángel Cerrillo y M. Pomares.  ACCLIVIS 25^E ANIVERSARI.

*   Agradecemos la donación de un buen montón de chapas y el haber escalado con nosotros en el último intento a nuestro amigo y excelente alpinista del Pinós, Rafa Poveda.

1ª ascens:  01-11-07 por Ovidiu  Frặsincar y Manolo Pomares.

Aproximación:  Por el sendero que sube hacia las vías deportivas hasta localizar el inicio de la Pared del gavilán por su flanco dcho. (flecha picada). El Gavilán está situado antes de llegar a la Pared Grande. La vía está unos 30 m. a la dcha. de Sebaot y 10 m. a la izda. de las deportivas.  Calcular 15 min. desde el coche.

Situación de Sectores de izda. a dcha. (mirando desde el aparcamiento): PARED DE ANA, PARED DE LA LUNA, PARED del EIGER, GAVILÁN, P. GRANDE y P. ROJA

Accesos:

Por la Autovía Alicante-Murcia, salida 81, continuar por la nacional, dirección Murcia. Tras pasar el túnel (P. Negra) seguir hasta el rótulo Pinar de Bonanza (P.R.) y seguir 800 m. hasta un solar con un pino, donde se aparcan los vehículos.

Total: 4 kms. desde la salida 81.

DESCRIPCIÓN:

La nueva ruta, tiene el siguiente recorrido:

-          L1 (60 m. IV+, V+, 6a, -V):   Buscar el techo de roca grisácea a unos 20 m. del inicio (V-) para seguir por placas de regletas (6a), continuando por tramos más tumbados hasta la R1.

-          L2  (50 m. IV+):  Subir de forma directa a través de pequeñas placas hasta la base del gran diedro rojizo (R2).

-          L3  [56 m. -V, 6a+ (6b conjunto)]:  Salir por la izda. hasta superar una fisura de unos 10 m. (-V) para buscar la placa (6a+) que nos lleva al gran diedro rojizo, tramo clave de la vía. Aquí la fisura desploma, posible 6b, hasta alcanzar el final de la misma. Después seguir por placas (-V) hasta la R3. Sin duda este es un largo de lo más espectacular y aéreo de Bonanza.

-          L4  (60 m. IV+, -V, IV+):  Subir unos 10 m. hasta situarnos en la línea de diedros que acaban en la cima, con muchas fisuras para los friends. R4: cumbre.

Descenso:

Subir unos 100 m. hasta localizar el sendero (P.R) que baja hasta la zona de aparcamiento.  Calcular 45 m. desde la cima hasta el coche.

Equipamiento:

Parabolts en los tramos más complicados, cordinos en p.r. y clavos. Reuniones equipadas con parabolts.

*   La ruta ha quedado semiequipada para no llevar maza, pero no en “plan deportiva”, así y todo hemos dejado más seguros que los utilizados en su apertura. La vía tiene buenos emplazamientos para los friends/fisureros, que es el material más utilizado en la apertura.        El equipamiento se hizo varios días después de la 1ª ascensión.

Material a llevar:

Friends, fisureros y 10 cintas más reuniones.

Consideración final:

La nueva línea propuesta puede ser una alternativa a las conocidas Pared Grande y Pared Roja (vías Pilier, Océano, Bible, etc…), aunque más sencilla por transcurrir entre placas más tumbadas y sobre todo por el gran diedro rojizo, pero que puede superar los 225 m. hasta alcanzar la cima. Los tramos escalados (desde abajo) oscilan entre el IV+, V+ y 6a+/6b (L1 y L4).

Los autores de esta nueva apertura son  Ovidiu Frǎsincar y Manolo Pomares  

-  1 Nov. de  2.007. 

SITUACIÓN PARED DEL GAVILÁN:  VÍAS ACTUALES ORDENADAS DE IZDA. A DCHA.

1.     GOTA DE LLUVIA  (322 m. V).

1ª ascens:  17-05-80 por M. A. Díez y Félix Gómez de León.

2.     SEBAOT  (145 m. IV+).

1ª ascens:  dic. 02. por Pilar Fdez. y Mavil Marín.

3.     PEPE MACIÁ  (220 m. V+).

1ª ascens:  15-01-05 por Alejandro Javaloyes y Manolo Pomares.

4.     SUGHIT  (225 m. 6a+/6b).

1ª ascens: 01-11-07 por Ovidiu Frặsincar y Manolo Pomares.

5.     KIRAI  (235 m. 6a+, oblig. V+).

1ª ascens: Enero 2.007. por Ovidiu y Manolo Pomares.