Club de montaña Acclivis

Los Cuchillos u Hoces del Cabriel serían una zona privilegiada para disfrutar del  paisaje a través de sus rutas de senderismo, si las hubiera, pero … ¿cómo es posible que todas las sendas hayan “desaparecido”?. Prácticamente han situado los recorridos sobre caminos/pistas forestales, cuando hay constancia de la existencia de antiguos senderos que unían cada población de estas montañas.Aquí han ganado la batalla y la guerra entera las grandes fincas, los intereses privados y cinegéticos, con todos los cotos habidos y por haber, en detrimento del bien público. Han reducido este maravilloso lugar a un simbólico recorrido de 3 kms. hasta las Hoces y vuelta atrás. Justo en ellas hay un indicador que nos “invita” a volver por el mismo camino. De la prohibición de la escalada hemos pasado a la eliminación de rutas consolidadas de senderismo.

Por todo ello, después de varios días en Contreras, escalar lo poco permitido, pasear por las innumerables pistas y bañarnos en el río (alguno se atrevió), hicimos una ruta “no marcada”, que os recomendamos:

Salir del camping en dirección a los Cuchillos, y tras pasar por el Centro de “interpretación” y agrupación de casas de madera (con aire acondicionado) para ejecutivos con posibles, hemos de tomar el cauce de piedra (hay foto y panel) siguiendo su curso, normalmente sin agua, hasta que el barranco se hace más abrupto.

Aquí tomamos un camino que sube en dirección a la carretera, que observamos en la parte de arriba del bosque, y unos 15/20 min. después llegamos a una bifurcación a la izda. que seguiremos hasta tropezar con un finca vallada. Como no somos cazadores no podremos entrar. Por tanto, continuamos por la parte exterior del cercado en dirección a Las Hoces durante otros 20 min. hasta el final de la valla, desde donde seguimos por un sendero que se intuye entre el bosque de carrascas y pinos, durante unos 15 min. hasta coger la “cuerda” o línea de los Cuchillos de Cuenca.

Nos guiamos por varios hitos de piedras que nos van dirigiendo por toda la arista cimera de Las Hoces. Desde esta zona alta disfrutaremos de una visión única de todo el valle: podremos ver al fondo el Cabriel  y las cima de las afiladas agujas o Cuchillos : La Torre Negra y T. Cabriel (Cuenca) y el Puro de la Moneda del amigo Notario, única pared que podemos escalar al estar situada en la otra orilla del río.

El descenso de estas agujas es complicado, si no vamos atentos a estos barrancos, por ello lo mejor es bajar por una vaguada antes de llegar al final de los Cuchillos (T. Negra), que es mucho más cómodo y seguro. Nosotros bajamos desde la cima de la T. Negra. Hay varios destrepes con mucha pared debajo y rocas inestables. Lo más conveniente es la vaguada situada a nuestra dcha. según subimos por los Cuchillos.

Al llegar al camino hemos de coger la ruta “oficial” y única de Las Hoces, que partiendo del puente de hierro nos lleva, en unos 3 kms. hasta el camping.  Calcular unas 3/3,30  h. ida y vuelta. Imprescindible la cámara de fotos para captar la visión aérea que tendremos desde las aristas cimeras de Las Hoces, pudiendo ver incluso la impresionante presa del pantano.

Para realizar este bello itinerario hemos de estar habituados a caminar por senderos no señalizados e ir atentos a la citada bajada, antes de la Torre Negra, punto culminante del recorrido. Si no tenemos costumbre de transitar por sendas poco definidas es preferible coger las rutas “oficiales” de la zona que, aunque transcurren por caminos/pistas forestales no presentan dificultades para su seguimiento. Nosotros subimos por una de ellas al Moluengo (1.040 m.).

ESCALADA

TORREÓN DE LA MONEDA - ESPOLÓN OESTE (270 m. V)

1ª ascensión:  30-05-1.971 por Vte. Romero, Pedro Notario y Javier Pi.

Para iniciar la ruta hemos de atravesar el puente de hierro, que actualmente carece de las maderas del suelo, debido probablemente a que se pudrieron u fueron quemadas para combatirle frío o hacer algunas comidas. De todas maneras no es muy difícil cruzarlo, bien por arriba si tenemos buen sentido del equilibrio, o agarrados a la barandilla lateral y avanzando los pies por los bordillos de las traveseras, opción ésta más factible.

Después del puente seguimos el sendero hasta localizar el comienzo de la vía (5 min. aprox.)

-       L1 (50 m.):  Ascender por una pequeña chimenea (III) y continuar por la dcha. hasta localizar una sabina con un clavo de U a su dcha.

-       L2 (60 m.):   Ascender por un diedro de roca fraccionada (IV) para situarnos unos mts. a nuestra izda., hasta alcanzar el Espolón y buscar la reunión, en un pequeño diedro, que podemos equipar con cordinos en los numerosos puentes de roca “5 estrellas” de los que disponemos para asegurarnos.

-       L3 (40 m.):  Escalar en dirección a un clavo de la época con 2 cordinos y seguir por su dcha., hasta localizar otro clavo otro clavo de la 1ª ascensión (universal). Éste es el tramo más aéreo de la vía. (V) y presenta buenos agarres para disfrutar de la escalada en libre. Una vez superado el clavo, seguir hasta localizar los bolts en la R3.

-       L4 (60 m.):  Ascender buscando la arista cimera del Puro (IV-) y continuar por la misma, con tramos de III, hasta localizar un buen sitio para hacer reunión. Hay bolts.

-       L5 (30 m):  Seguir unos mts. por la dcha. de un bloque blanco con cordino kilométrico, hasta el punto donde la arista empieza a descender.

-       L6 (30 m.):  Descender (II) hasta localizar una sabina con varios cordinos. Debajo del árbol encontraremos una cadena con una anilla para un rápel de 30 m., que nos deja en la canal de las Hiedras, donde se localizar la cueva de la Moneda. Desde aquí seguir una senda que primero nos lleva a un túnel de matas y enredaderas, que nos provocarán algún rasguño, para seguir hasta el otro rápel de 2 spits, de unos 25 m. que nos baja a pie de vía.

* Aquí tienen una ocasión “mollar” los habituales de los foros para sacar fotos y denunciar este rápel sobre 2 vetustos cordinos. Más madera, como decía el gran Groucho Marx.

Material: 1 cuerda de 60 de 10,5, 1 juego de friends y cintas para p.r.

ver mas imagenes de este album

Se recomienda dejar las zapatillas y el exceso de material a pie de vía, ya que el último rápel coincide con el punto en el que comienza la escalada.

Los largos de la arista final los podemos hacer sin cuerda, como los autores de la 1º ascensión, o asegurándonos con cintas o friends a las numerosas piedras y fisuras. Esta 2ª opción es la más adecuada si no estamos habituados a escalar sin cuerda, aunque sea en tramos fáciles.

Para localizar el rápel hemos de asomarnos a la canal de las Hiedras y veremos la cadena con 2 bolts

P.D.:  Al escalar esta clásica no confiemos en encontrar un bolt cada 2 mts. como en la mayoría de las escuelas, ya que estas modernidades no han llegado felizmente a esta reserva natural, por lo que habremos de esta habituados al manejo de friends y fisureros para escalar con un mínimo de seguridad. Vías como este Espolón Oeste, enclavadas en un marco tan incomparable son toda una referencia para las diversas maneras de entender la escalada, clásica o deportiva, y por encima de todo, la naturaleza que nos regala rincones tan especiales como estas Hoces del Cabriel.

Equipamiento:  Reuniones con bolts y algunos en el recorrido, y  clavos.

* Los largos descritos son los de la vía original. Los bolts han desplazado algunas reuniones (R2 y R3).

DATOS  DE  INTERÉS

 Accesos:

Desde Valencia, por la Autovía Valencia-Madrid hasta Villargordo del Cabriel (90 kms. aprox.). Desde Madrid, por la Autovía Madrid-Valencia hasta Villargordo. Desde Alicante, por la Autovía Alicante-Madrid, hasta Almansa para seguir por la Nacional hasta Requena y continuar por la Autovía Valencia-Madrid hasta Villargordo. Aprox. son 220 kms.

 Aproximación: 

Desde Villargordo seguir la antigua N-III Madrid-Valencia que nos conduce hasta la presa del Pantano de Contreras, para continuar por la pista que desciende hasta el aparcamiento, cerca del cauce del Cabriel, donde veremos el indicador de prohibición de paso a vehículos.

Calcular unos 30/35 min. para recorrer el tramo comprendido entre el aparcamiento y el puente de hierro, al pie de los Cuchillos o agujas más conocidas de Contreras: el Alto de Contreras y el Torreón o Puro de la Moneda.

Alojamiento:La Venta de Contreras es el lugar idóneo para conocer la zona, al disponer de camping, albergue, bungalows, piscina, barbacoas e información sobre las diversas modalidades  que se pueden practicar: bicicleta, rafting y piragüismo, escalada y puenting, paseos a caballo, canoas y senderismo. Para todas ellas se dispone de monitores y material.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

      Turisman: Tel:  967 487808

                          Fax: 967 487600

                         www.valledelcabriel.org

Compras:

Las localidades más cercanas son Minglanilla y Villargordo del Cabriel (a varios kms.), donde podemos reponer la despensa y probar los productos de la zona. En general se está bien comunicado por las múltiples carreteras que rodean este enclave fluvial: ctra. Nacional, Autovía, comarcales y pistas forestales.

En poco más de 30 min. se puede estar en la población más cercana o iniciando rutas desde la Venta del Moro o las situadas a la cola del Embalse de Contreras.

Conviene visitar:La Venta de Contreras (antigua casa de Postas que cubría los viajes entre Valencia y Madrid), con orígenes en el siglo XVII y reformada en 1.978, aún conserva mobiliario de la época y una cuidada decoración interior. Actualmente su función es complementaria a la del camping y el bar, enclavados junta a la Venta.

Según relata Rafael Cebrián en su libro “Montañas Valencianas” (1.986) las cuadras eran capaces de albergar 365 caballerías (aún se pueden ver los agujeros de las estacas para sujetar a los animales). Solamente disponía de tres habitaciones, conservadas como entonces, reservadas a viajeros distinguidos. En el interior de la Venta se dispone de testimonios gráficos: fotos, dibujos o libros de la época, dignos de ser observados.

Los alrededores de Contreras son fáciles de recorrer y se pueden obtener buenas fotos. El Cabriel nos puede permitir un refrescante baño si vamos en agosto, como hicimos nosotros.

Bibliografía:“Montañas Valencianas” de Rafael Cebrián (1.986).

Terreno de Aventura, DESNIVEL nº 170, por P. Notario y M. Pomares (2.001).

“Las Mejores Escaladas de Levante”, de M. Pomares, (2.007) Edit. Barrabés.
Actividad realizada en Agosto 2.007:

Camping - Hoces del Cabriel - Camping

Cumbre del Moluengo (1.040 m.)

Ruta por Embalse de Contreras:  Senda de los Calderones.

Ruta desde Camping - cauce de piedra -crestas Hoces - Hoces - Camping

Escalada al Torreón de la Moneda (270 m. V).

Ángel Cerrillo, Mari Poveda, Marta Cerrillo. Fiti la guapa, Bárbara Vicente y Manolo Pomares

ACCLIVIS 25^E  ANIVERSARI.

1ª ascensión:  23-06-07 por Ovidiu Frăsincar y Manolo Pomares.

2ª ascensión:  por Ángel Cerrillo, Manolo Pomares y Ovidiu.

Parabolts M.10 en el recorrido y reuniones equipadas.

Situación:  La Pared del Eiger  está situada a la izda. de las deportivas y para su acceso hemos de ir por el mismo camino que para éstas y girar después de llegar a la pared de la izda. por sendero tenue y empinado hasta localizar el inicio, con los primeros parabolts visibles unos 200 m. más arriba, en un diedro. Los primeros, a unos 100 m, son los de la vía Adoradores de Baal. Hay que subir hasta los siguientes “bolts” (flecha picada).
Recorrido: 

-          L1 (40 m. IV+/V):  Seguir el diedro grisáceo  que sube por zona de placas tumbadas hasta la R1 (4 parabolts).

-          L2 (20 m. IV y II):   Subir hasta la terraza e ir a buscar los 2 parabolts de la R2.

-          L3 (45 m. IV+, V-):  Salir por la izda. (flecha picada y bolt visible) para escalar por tramos  de pequeños diedros y algunas placas hasta una pequeña repisa a nuestra izda. en la base del diedro. (R3: 2 parabolts).

-          L4 [(50 m. V+, 6a, V) 6a+ en conjunto]: Salir por la dcha. a coger el diedro desde el inicio, primero en placa (V+) con movimiento a la dcha. para seguir todo el recorrido de este grandioso diedro rojizo, con algunos pasajes en bavaresa que no nos dejarán indiferentes. Se trata de un diedro visible desde el aparcamiento y único  por sus dimensiones y cromado de caliza rojiza, inconfundible y de lo mejor de Bonanza. El largo acaba en otra línea de fisuras que nos llevan a la R3.

-          L5 (35 m. V, 6a, V+):  Subir por la fisura grisácea hasta su final para ir por la dcha., primero placa, hasta coger la línea de pequeñas fisuras sobre terreno vertical (6a), con tendencia a la izda. que nos llevan a otro pasaje con mejores agarres (V+) hasta situarnos en la cima.
Material fijo: 

-          L1: 8   L2:  nada  L3:  2 y 1 cordino.  L4: 1 cordinos en p.r. y 10 parabolts.

-          L5: 7 parabolts.
Material a llevar: 

12 cintas más reuniones, friends (hasta el 3 de Camalot),  fisureros y ganas de escalar.

Descenso:

Subir unos mts. hasta el sendero (P.R) para seguir su recorrido hasta el aparcamiento. Total:  35 minutos desde final de vía hasta el coche.

Descripción:La vía empieza por un 1^er largo de bolts, continúa hasta una repisa (R2), alcanza la base del diedro en la R3 y sube por éste para alcanzar la cima por zona de roca franca y vertical.

Comentario final:

La ruta propuesta es fácil de ubicar al buscar desde el inicio el gran diedro rojizo.  Para ello hemos de escalar 5 largos de excelente caliza, con un 4º y 5º largo de lo mejor que existe en Bonanza.

Ángel Cerrillo, Ovidiu Frăsincar y Manolo Pomares  -  ACCLIVIS 25^E ANIVERSARI

Situación: 

La nueva ruta se inicia a la izda. de Código Vertical. Tenemos que subir por el barranco hasta un muro (III) de unos 15 m. Arriba hay una repisa y un  trozo de cuerda visible donde existe una vía deportiva con spits. Unos 10 m. a la dcha. veremos una flecha picada que indica el comienzo.

Descripción:  -          L1 (50 m. V+,V-):  Subir por placas un 20 m. para seguir con tendencia a la izda. por pequeñas travesías sobre roca franca de regletas, buscando una laja/diedro en la que está la R1.

-          L2 (50 m. V):  “Atacar” la fisura para ir después a la izda. a buscar el muro grisáceo que abarca todo el largo hasta alcanzar la R2, arriba de las placas.

-          L3 [(55 m. III+, IV+, V+) 6a en conjunto]:   Salir de forma directa hacia el gran muro de fisuras en la vertical de la reunión,  tras un 1^er tramo tumbado (III+) va ganando en verticalidad (IV+, V) con algunos pasajes en la parte superior del muro sobre fisuras poco habituales en la Pared Negra. La R3 se alcanza después de superar un pequeño techo con buenos agarres (V+), siendo éste uno de los largos más completos que conocemos en esta pared.

-          L4 (50 m. IV+, V, V+):  Subir unos 20 m. por la dcha. hasta el 1^er muro (V) para “atacar” la segunda placa con movimiento a la izda. , después de un pequeño techo (V+) sobre regletas, que nos lleva a la R4.

-          L5 (30 m. IV-, IV, III+):  Salir en diagonal hacia la dcha. a buscar el espolón (1 cordino) para alcanzar la cima por terreno más fácil (R5).

Descenso:

Ir hacia la dcha. unos 80 m. hasta localizar una zona por donde bajar (III), buscando la línea de rápeles de la P. Negra. Próximamente se equipará un rápel para descender hasta los rápeles, porque la vía acaba unos 50 m. más arriba de las conocidas C. Vertical, Espolón, Gallego-Carlos, etc …

Equipamiento actual: 

-          L1:  3 bolts y 3 cordinos.    L2:  3 bolts.

-          L3:  2 spits y 1 cordino.      L4:  2 spits y 1 cordino.

-          L5:  1 cordino.

Material recomendado:

10 cintas más reuniones, friends/fisureros y ganas de escalar.

Cómo llegar: 

Por la Autovía Alicante-Murcia, salida 81, dirección Orihuela, para girar después de la gasolinera y llegar al aparcamiento, antes del túnel. Total: 4 kms. desde la salida 81 hasta el Mirador del Palmeral.

 Aproximación: 

Por el sendero que sube desde la ctra. entre pinos hasta llegar al pozo con mallas rojas. Subir por el barranco de la izda., pasando por la C. Vertical, hasta superar un muro (III) que nos sitúa a pie de vía (flecha picada). Total: 15/20 min. desde el coche al inicio de la ruta.

*  La vía la hemos dejado equipada en “semiclásica”, como dicen los modernos: ni deportiva ni desequipada. Eso sí, las reuniones están a prueba “de bomba”, con parabolts, igual que en todo el recorrido, dejando la opción de poner fisureros en las numerosas fisuras existentes. Nosotros utilizamos menos seguros que los que encontraréis fijos.

Consideración final:

La nueva línea es la escalada que acaba a más altura de las existentes en la Pared Negra: unos 50 m. sobre el final del Espolón, Código Vertical, etc…, aprovechando los muros superiores, en los que hay una zona de placas de magnífica roca y buenas perspectivas para otras posibles aventuras. Por ello, el recorrido y sus reuniones están equipadas con parabolts, algunos de ellos entre largos, pero no como deportiva, al constatar la gran cantidad de fisuras/agujeros ideales para los friends/fisureros.

En conclusión, creemos que puede ser una buena ruta de dificultad moderada  (V+/6a  máximo) con más de 200 m. de recorrido, que no es poco en la Negra.

Ovidiu Frăsincar, Ángel Cerrillo y Manolo Pomares  - 16-06-07.  ACCLIVIS, 25^E ANIVERSARI.

Situación:

La nueva ruta se inicia a la izda. de Código Vertical. Tenemos que subir por el barranco hasta un muro (III) de unos 15 m. Arriba hay una repisa y un trozo de cuerda visible donde existe una vía deportiva con spits. Unos 10 m. a la dcha. veremos una flecha picada que indica el comienzo.

Descripción:

- L1 (50 m. V+,V-): Subir por placas un 20 m. para seguir con tendencia a la izda. por pequeñas travesías sobre roca franca de regletas, buscando una laja/diedro en la que está la R1.

- L2 (50 m. V): “Atacar” la fisura para ir después a la izda. a buscar el muro grisáceo que abarca todo el largo hasta alcanzar la R2, arriba de las placas.

- L3 (55 m. III, IV+, V+, IV+/V-): Seguir primero por terreno fácil hasta encarar el sistema de diedros en la vertical de la R2, con un movimiento sobre tramo vertical antes del diedro (V+), para subir la línea del mismo hasta la R3.

- L4 (40 m. IV+): Subir de forma directa para coger después la línea de fisuras y placas de la dcha., que nos lleva a otro tramo de fisuras con tendencia a la izda. hasta la R4 (2 bolts).

- L5 (35 m. V+/6a): “Atacar” de forma directa la placa grisácea con varios pasos sobre regletas que configuran un magnífico y aéreo tramo final con dificultad sostenida entre el V+/6a (7 bolts en su recorrido), para alcanzar la cima a través de la vía más larga que podemos encontrar en la Pared Negra. Este último largo no nos dejará indiferentes por su excelente caliza y movimientos sobre placa en sus 35 m. finales.

Descenso:

Ir hacia la dcha. unos 80 m. hasta localizar una zona por donde bajar (III), buscando la línea de rápeles de la P. Negra. Próximamente se equipará un rápel para descender hasta los rápeles, porque la vía acaba unos 50 m. más arriba de las conocidas C. Vertical, Espolón, Gallego-Carlos, etc …

Equipamiento actual:

- L1: 3 bolts y 3 cordinos. L2: 3 bolts.

- L3: 2 bolts y 1 cordino. L4: 1 bolt y cordinos.

- L5: 7 bolts.

Material recomendado:

10 cintas más reuniones, friends/fisureros y ganas de escalar.

Cómo llegar:

Por la Autovía Alicante-Murcia, salida 81, dirección Orihuela, para girar después de la gasolinera y llegar al aparcamiento, antes del túnel. Total: 4 kms. desde la salida 81 hasta el Mirador del Palmeral.

Aproximación:

Por el sendero que sube desde la ctra. entre pinos hasta llegar al pozo con mallas rojas. Subir por el barranco de la izda., pasando por la C. Vertical, hasta superar un muro (III) que nos sitúa a pie de vía (flecha picada). Total: 15/20 min. desde el coche al inicio de la ruta.

* La vía la hemos dejado equipada en “semiclásica”, como dicen los modernos: ni deportiva ni desequipada. Eso sí, las reuniones están a prueba “de bomba”, con parabolts, igual que en todo el recorrido, dejando la opción de poner fisureros en las numerosas fisuras existentes. Nosotros no utilizamos más seguros que los que encontraréis fijos.

Consideración final:

La nueva línea es la escalada que acaba a más altura de las existentes en la Pared Negra: unos 50 m. sobre el final del Espolón, Código Vertical, etc…, aprovechando los muros superiores, en los que hay una zona de placas de magnífica roca y buenas perspectivas para otras posibles aventuras. Por ello, el recorrido y sus reuniones están equipadas con parabolts, algunos de ellos entre largos, pero no como deportiva, al constatar la gran cantidad de fisuras/agujeros ideales para los friends/fisureros.

En conclusión, creemos que puede ser una buena ruta de dificultad moderada (V+/6a máximo) con más de 200 m. de recorrido, que no es poco en la Negra.

* El nombre de la vía, aparte de ser una ciudad de la antigua Grecia, tiene otras dos acepciones mitológicas: la nave en la que partieron los Argonautas en busca del Vellocino de Oro y el gigante de 100 ojos, a cuya muerte, éstos pasaron a ser colocados en la cola del pavo real.

Ovidiu Frăsincar, Ángel Cerrillo y Manolo Pomares - 08 -04-07. ACCLIVIS, 25^E ANIVERSARI.

1ª ascensión: 06-04-07 por Ángel Cerrillo y Manolo Pomares.

Situación y accesos:
La montaña conocida como Cerro del Agudo está situada en la Murada, pedanía de Orihuela. Para llegar a ella hemos de coger la salida 81 de la Autovía Alicante-Murcia, y seguir en dirección a “La Murada”, para continuar hacia Los Vives (V-872) unos 1.800 m. Después continuaremos por la ctra. de la dcha. (Este), que discurre paralela al Canal del Trasvase Tajo-Segura. A 2.300 m. hay un camino por el que recorreremos otros 1.300 m. y giraremos a la dcha. en el primer desvío, llegando a Los Rubiras, donde podemos dejar el coche.

Aproximación:
Por el camino, durante unos 30 min. hasta situarnos en la vertical de la pared, para seguir campo a través, pero con poco desnivel, hasta una zona de placas oscuras localizadas bajo el espolón más pronunciado de esta montaña. Calcular unos 40 min. desde el coche hasta pie de pared (flecha picada).

Descripción:
La ruta propuesta sube por zona de placas en el inicio para alcanzar el espolón en el L2, siguiendo todo el recorrido de este largo espolón/arista hasta su final, para continuar (ya sin cuerda) unos 10 minutos por trepada fácil (II) hasta la cima.

Descenso:
Desde el punto geodésico (725 m. de altitud) bajar por sendero marcado con pinturas blancas y amarillas hasta el camino y continuar unos 20 min. más hasta el coche.
Total: 50 min. desde la cima.

Recorrido:

• L1 (50 m.): “Atacar” las placas oscuras del inicio, caliza de adherencia y algún paso que puede ser de V a mitad de largo, para ir hacia la dcha. a buscar la R1 (cordinos en P.R. en este largo).

• L2 (55 m. III+/IV-, IV+): Subir unos mts. hasta la repisa y buscar el espolón, donde un paso con buenos agarres (IV+) nos lleva a la R2 (1 cordino y otro en el largo).

• L3 (50 m. IV , III, IV): Subir unos mts. de forma directa (siempre por la arista) hasta una zona de bloques. Unos mts. más de la dcha. está la R3 (desequipada). 2 cordinos en el tramo.
• L4 (45 m. III+, IV): Ir hacia la dcha. y subir por zona de bloques en los primeros y pequeñas aristas hasta superar una brecha, alcanzando la R4 (desequipada).

• L5 (55 m. IV, III): Continuar por una placa los primeros mts. e ir hacia la dcha. siguiendo la arista hasta el final de las dificultades. L5 desequipada. Desde aquí, con las cuerdas en la mochila, continuar por trepada fácil (II) hasta la cima.

Equipamiento: Cordinos en el recorrido y en R2 y R3.

Material a llevar: Friends, fisureros, cordinos y 5 clavos variados (opcional).

Consideración final:

La escalada por este aéreo espolón es una interesante alternativa para alcanzar la cima del Agudo. Sólo presenta algún paso de placa en el L1, el tramo más atractivo del recorrido. A poco que dominemos el IV+/V- disfrutaremos de un agradable “paseo” entre aristas, con el premio de alcanzar la cima en pocos minutos desde final de vía.

Manolo Pomares y Ángel Cerrillo, ACCIVIS 2.007.

1ª Absoluta a la pared y 1ª ascensión: 01-04-07 por Ovidiu Frăsincar y Manolo Pomares.

Situación de la zona, vista desde el aparcamiento (de izda. a dcha.):

Ana, (vía Mariana), más a la dcha. y la más alta: Luna (pared de las fisuras, vía LAU), Eiger (Adoradores de Baal, Al Ataque), Pared del Gavilán (deportivas), Pared Grande (vías Océano, Pilier, Bible,..), Pared Roja (A. de Vivir, Atlántida, ….).

* Todos los sectores son fáciles de identificar, y más si cogemos como referencia las vías citadas en cada pared.

Aproximación:

Desde la Ermita seguir el P.R. hasta un punto en el que la pared está más cercana, cruzando a la dcha. hasta el pie de la misma y continuar por terreno fácil a buscar las terrazas superiores, donde un hito de piedra y flecha picada indica el inicio. Tomamos como referente las fisuras rojizas y el techo a unos 50 m. de altura.

Calcular 30 min. desde el aparcamiento hasta pie de vía.

Itinerario:

• L1 (40 m.): Subir por placas grisáceas (IV+/V) en dirección a la fisura rojiza, con buenos agarres para este primer tramo. R1: 2 parabolts.

• L2 (40 m. V+): Seguir la fisura rojiza, donde se pueden poner friends en toda su longitud y después subir unos 15 m. más (IV+) hasta localizar la R2 (1 clavo y 2 bolts).

• L3 (55 m. V+/6a/ V+): Subir de forma directa (V+) hasta los diedros situados bajo el techo, y al llegar a un parabolt con cordino, hacer travesía a la dcha. (V+) para continuar por placas grises con tendencia a la dcha. hasta la R3 (2 parabolts).

• L4 (60 m. IV+/III): Ir unos mts. hacia la izda. por la repisa de la R3, para subir una placa fisurada (cordino en P.R.) IV+, para continuar por zona más fácil hasta la cima (III).

ver mas imagenes de este album
Descenso:

• Desde final de vía ir unos mts. a la izda., donde está la línea de rápel que baja hasta pie de vía.
• Otra opción es caminar hacia la izda. por una gran terraza que cruza toda la pared, teniendo que bajar finalmente por varios tramos de destrepe, operación para la cual se aconseja estar muy habituados a estos destrepes (III), fáciles pero con bastante “patio” por debajo. Se calcula 1 hora para esta opción, desde la cima hasta el aparcamiento, por lo que RECOMENDAMOS bajar en rápel, que es más rápido, al menos en esta pared.

Rápel:

Desde final de vía (cerca de la arista) destrepar unos 2 m. hasta la línea de rápeles: (cordinos en puentes de roca) 1 x 40 m, 1 x 60 m. y otro de 30 m. que nos sitúa a pie de pared.

Material a llevar:

10 cintas más reuniones, friends y fisureros.

Equipamiento:

Parabolts en el recorrido y reuniones equipadas.

La vía no está en plan “deportivo” y como mucho hay 3/4 seguros por largo. Lo que hemos previsto es no tener que llevar maza, dejando la posibilidad de protegernos con friends en las muchas fisuras que ofrece la nueva ruta.

* La ruta está dedicada a nuestra amiga de aventuras en la montaña y compañera de “Ovi”, como le llama habitualmente Mariana.

Ovidiu Frăsincar, Manolo Pomares y Ángel Cerrillo – Abril 2.007. ACCLIVIS 25E ANIVERSARI

1ª ascensión: 25-03-07 por Ovidiu Frăsincar, Manolo Pomares y Ángel Cerrillo.
Equipamiento y 2ª ascensión: 28-03-07 por Ángel Cerrillo, Manolo Pomares y Ovidiu.
Parabolts M.10 en el recorrido y reuniones equipadas.

Situación:
La Pared del Eiger está situada a la izda. de las deportivas y para su acceso hemos de ir por el mismo camino que para éstas y girar después de llegar a la pared de la izda. por sendero tenue y empinado hasta localizar el inicio, con los primeros parabolts visibles unos 200 m. más arriba, en un diedro. Los primeros, a unos 100 m, son los de la vía Adoradores de Baal. Hay que subir hasta los siguientes “bolts” (flecha picada).

Descripción:

• L1 (40 m. IV+/V): Seguir el diedro grisáceo que sube por zona de placas tumbadas hasta la R1 (4 parabolts).

• L2 (20 m. IV y II): Subir hasta la terraza e ir a buscar los 2 parabolts de la R2.

• L3 (35 m. IV+, V-): Salir por la izda. (flecha picada y bolt visible) para escalar por tramos de pequeños diedros y algunas placas hasta una pequeña repisa. (R3: 2 parabolts).

• L4 (25 m.): Seguir por terreno evidente hasta superar la mata por placa de regletas (IV+) y encontrar la R4 (2 parabolts).

• L5 (55 m. IV+, V+, 6a, 6b): Subir por la dcha. hasta el 1er parabolt para atacar de forma directa la placa de regletas (similar a la Pared Negra). Tras algún movimiento de V+/6a llegamos a la gran fisura/diedro rojiza, tramo clave de la ruta, donde se requiere tener práctica en bavaresas y similares para estos últimos mts. que terminan en la cima, y un posible 6b. Sin duda un largo que vale “un potosí ” y justifica esta nueva línea en R. de Bonanza.

Material fijo:

• L1: 8 L2: nada L3: 2 y 1 cordino. L4: nada. L5: 8 y 1 cordino en P.R.
• R1: 4 R2: 1 R3: 2 R4: 2 R5: 2

* L3: Vía original: 3 cordinos en P.R. R3: 3 parabolts.
L4: “ original: nada. Se pueden poner friends en la fisura.
R4: vía “Al ataque”: 2 bolts.

Material a llevar:
10 cintas más reuniones, friends (hasta el 3 de Camalot) y fisureros.

Descenso:
Subir unos mts. hasta el sendero (P.R) para seguir su recorrido hasta el aparcamiento. Total: 35 minutos desde final de vía hasta el coche.

ver mas imagenes de este album

* Vía orginal (Cerdán/Muñoz): Desde la R2.

• L3 (35 m. V): Salir por la dcha. (flecha picada) para coger una zona de placas hasta alcanzar la R3 (3 parabolts) bajo el diedro.

• L4 (20 m): “Atacar” el diedro rojizo (V+/6a) donde se puede poner algún friend (nº 2 y 3 arriba). Después ir hacia la izda. a buscar la R4 (2 parabolts). Desde aquí seguir el tramo equipado que a acaba en la cima (Vía “AL ATAQUE”).

Comentario final:

La ruta propuesta es fácil de ubicar al buscar desde el inicio el gran diedro final de la cima. Para ello hemos de escalar 4 largos de excelente caliza, con un 5º largo de lo mejor que existe en Bonanza.

Ovidiu Frăsincar, Manolo Pomares y Ángel Cerrillo – ACCLIVIS 25E ANIVERSARI

1ª absoluta a la pared y 1ª ascensión a la ruta: 24-03-07 por Ovidiu Frăsincar y Manolo Pomares.

Acceso:
Por la Autovía Alicante-Murcia, salida 81, continuar por la N-340, dirección Murcia. 1 km. después de pasar el túnel del Mirador (Pared Negra), localizar a la dcha. el rótulo “Bonanza P.R.”), junto a una nave industrial y seguir unos 800 m. por terreno asfaltado hasta el pino grande donde se aparcan los coches. Total: 4 kms. desde la salida 81.

Situación:
La Pared de la Luna es la que tenemos a la izda. del sector Eiger.
A efectos de localización, las paredes de dcha. a izda. son las siguientes : Pared Roja, Pared Grande (Pilier, Océano, etc..), Pared del Gavilán (vías largas y deportivas), Pared del Eiger y Pared de la Luna (la de las fisuras).

Aproximación:
Salir en dirección a la ermita y continuar por zona boscosa por un sendero poco definido hasta la pedrera que conduce a la Luna, accediendo a este sector mediante una pequeña trepada (II/III) que nos sitúa en la terraza del inicio. Calcular 30 min. desde el aparcamiento.

Descripción:

1. L1 (40 m): Con flecha picada y parabolt al inicio, subir por placa (V+/6a) hasta un diedro grisáceo que solventamos en bavaresa (parabolt al comienzo) y buena fisura para los friends. Tras una pequeña travesía a la izda. subir otro diedro (clavo y parabolt) para alcanzar, con un movimiento a la izda., la R1 (cadena, 3 parabolts).

1. L2 (50 m. 6c/A0 V+/6a): Atacar la placa (6 parabolts) con pasos difíciles sobre magnífica caliza (6c/A0) que nos llevan hacia la dcha. a coger una línea de fisuras, V+ primero y 6a llegando a la R2 (2 parabolts).

1. L3 (35 m. V+,6b, V+): Salir por diedro hasta la chimenea rojiza, tramo clave de gran belleza y riesgo, que hemos dejado con 3 parabolts. Cuidado con alguna piedra pequeña que aún puede caer (las grandes las quitamos). Se puede subir en chimenea hasta las lajas que nos conducen por terreno desplomado a la fisura gris (V+) que lleva a la cima. Éste es uno de los largos más completos que conozco y se puede situar en 6b/6b+ en conjunto. R3: cadena.

Descenso:
Desde la R3 en rápel de 30 m. hasta la cadena situada a la dcha. de la R2 (unos 5 m). Aquí una cadena y otros parabolts nos sirven para un rápel de 60 m. que nos deja a pie de vía.

* Las cuerdas se recogen fácilmente porque hemos situado las cadenas para evitar cualquier contratiempo en este sentido.

Material fijo:

1. L1: 1 cordino en p.r., 2 parabolts, 1 clavo (buenas fisuras para los friends en todo el largo).
2. L2: 8 parabolts, casi todos en placas y una línea de fisuras, ideales para los friends.
3. L3: 3 parabolts y 1 clavo. Se pueden poner friends en la fisura.

Reuniones con 3 parabolts.

Material a llevar:
12 cintas más reuniones, friends hasta el 3 de Camalot, fisureros y 2 cuerdas de 60 (para el 2º rápel). Y muchas ganas de escalar.

Descenso:
Por la terraza de pie de vía hacia la pedrera, bajando por terreno empinado hasta la ermita.

Consideración final:

El nombre de Luna en este nuevo sector (a efectos de escalada) corresponde al de la hija de Feli y Rubi, que nació en 2.006.

Esperemos que pronto la gente se anime a conseguir nuevas rutas y la misma Luna, dentro de unos años, escale la pared que lleva su nombre.

Manolo Pomares

1ª ascensión: 14-04-07 por Ángel Cerrillo y Manolo Pomares.

Equipamiento: R1 y R2 con cadenas y varios cordinos en P.R. (L1, L2: 3, L3 y L4: 2 en cada tramo).

Material a llevar: Friends y fisureros, al ser ésta una ruta que presenta muchas fisuras/agujeros adecuados para estos artilugios.

Aproximación: Por el sendero (P.R.) hasta las cercanías de la pared, para cruzar después hacia la dcha. y subir hacia las terrazas superiores. La vía se inicia a la izda. de la Mariana, por zona de placas tumbadas y flecha picada al comienzo. Calcular 30 min. desde el coche.

Descenso: Desde la cima, subir unos mts. para cruzar hacia la dcha. a buscar el sendero (a unos 5 min.) para bajar por este P.R., pasando por los túneles y casa Forestal. Total: 40 min. desde final de vía hasta el aparcamiento.

Descripción:

• L1 (60 m. III, IV+/V-, IV-): Subir por placas grisáceas, donde los cordinos en p.r. nos van orientando en el recorrido, que sube por tramos de buena roca hasta alcanzar la R1 (cadena).

• L2 (60 m. IV, IV+): Salir hacia la dcha. para situarnos cerca del diedro tumbado, y continuar por terreno evidente hasta la R2 (cadena).

• L3 (30 m. III+): Seguir en travesía por la dcha. hasta un cordino en p.r. (R3).

• L4 (60 m. IV+/V, III+): Atacar una placa desplomada pero con buenos agarres, para seguir por zona más fácil hasta la arista (R4 desequipada).

• L5 (40 m. V, IV-, III): Subir por la arista en un primer paso (cordino) difícil (V) que nos sitúa en el tramo final de la misma, siguiendo hasta localizar algún sitio bueno para recoger las cuerdas (R5 desequipada).

Consideración final:
Se trata de un recorrido asequible en una nueva pared/sector, pero interesante para manejarse con los fisureros, donde unos 250 m. de excelente caliza y moderada dificultad (máx. V) nos aseguran una ruta disfrutona.

Manolo Pomares y Ángel Cerrillo, ACCIVIS 2.007.

La ruta transcurre íntegramente por una cresta rocosa que emerge a la dcha. del canalón conocido como Pas del Soldat. Es visible y fácil de localizar desde el aparcamiento.

Aproximación:
Desde la cadena subir unos mts. por el camino para buscar el sendero que sube directamente hasta el Pi del Alivio, abandonando este empinado sendero al llegar a la vertical del espolón, continuando campo a través hasta pie de pared. Calcular 20/25 minutos desde el coche.

Escalada:

1. L1 (30 m. V, IV+): Con flecha picada al inicio, subir por las fisuras del principio (V) (parabolts a 5 m.) alcanzando una zona más fácil arriba, que nos lleva hacia la segunda fisura (IV+). Arriba está la R1 (2 parabolts).

1. L2 (30 m. V+/IV+): Seguir por la dcha. para subir por placa y con movimiento hacia la izda. (V/V+), paso clave de la vía, coger el perfil (IV+) del espolón hasta la cima.

Descenso:
Desde la R2 en rápel de 30 m. por la dcha. hasta las terrazas de la dcha. del inicio.
Equipamiento:
Parabolts M10 (L1: 2 y cordino en PR, L2: 1 parab.).
Reuniones y rápel con 2 parabolts.

Material a llevar:
Cuerda de 60, cintas, friends hasta el nº 2 y fisureros.

1ª ascens: 1er intento en solitario por Ángel Cerrillo, hasta R1.
Integral: Ángel Cerrillo y Rafa Poveda (2.006).
Equipamiento con parabolts y escalada: 15-03-2.007.

Descripción:

Vía recomendable con muchas fisuras para los friends, con recorrido aéreo y elegante sobre una arista única en Crevillent.