Club de montaña Acclivis

VÍA: CAPRICHOS DE LA FORTUNA (175 m. 6a+)

1ª escalada absoluta a la Penya: 20 de Noviembre de 2.004.

Equipamiento: Clavos y cordinos.

Material a llevar: Friends, fisureros, cordinos y 5 clavos variados.

Punto de partida: El inicio del camino antes de las Cuevas de Canelobre, donde podemos dejar el coche.

Aproximación: Por el camino hasta el Racó de Sebas. Después seguir por otro camino que sube hacia las paredes del Racó y buscar un sendero poco definido que nos lleva hacia la Penya. Veremos algunos hitos de piedra . La pared está situada bajo las antenas. Total: 1 hora.

Situación e inicio: La vía transcurre por un espolón característico situado entre grandes desplomes rojizos. Para empezar hemos de localizar unos clavos y una flecha picada.

Recorrido:

- L1 (30 m.): Comenzar por una fisura (V+) hasta una repisa con 2 clavos.
- L2 (40 m): Escalar por un afilado espolón hasta su final y seguir por una placa con 1 clavo y 1 cordino (6a+) y continuar por terreno evidente hasta la R2, que tiene 1 clavo.
- L3 (25 m): Salir por la izda. hasta un diedro (V+) y subir hacia una sabina con 1 cordino e ir hacia la izda. buscando la canal para subir a la R3 (1 clavo).
- L4 (45 m): Subir por todo el sistema de diedro/chimenea hasta su final (6a) y llegar hasta un pino grande, donde está la R4.
- L5 ( 35 m): Subir por dentro de la chimenea hasta la cima (V).

Descenso:

- Opción 1: Desde el final de la vía, subir hacia la cumbre de la Penya de l’Home (15 min.) por un collado situado a la izda. Después seguir el camino que va hacia la cumbre del Cabeçó d’Or y coger el sendero que baja hacia el Racó de Sebas y continúa por el camino hasta llegar al coche. Calcular 2 horas desde el final de la vía.
- Opción 2: Unos 200 m. a la izda. de la Penya, hay 2 cortos rápeles que bajan por una canal y nos dejan a pie de pared. Si no conocemos la zona, es recomendable ir hacia la cumbre (opc. 1). Próximamente se equipará una línea de rápeles en la Penya del Frare y Penya de l’Home.

Manolo Pomares

VÍA RAFAEL GUTIÉRREZ (300 m. V+/6a máx.)

1ª ascensión: 6 de Junio de 1.980 por Rafael Gutiérrez y Manolo Pomares.

Equipamiento con PARABOLTS y ESCALADA de NUEVA TRAVESÍA (LARGO FINAL por): Ángel, Manolo Pomares y Ovidiu Fràsincar (Rumanía) – 02-12-2.006.

En mi querido Cabeçó la apertura de la Rafa Gutiérrez siempre la recordaré como algo triste y difícil de superar emocionalmente por ser mi última aventura con el amigo Rafa, que al día siguiente sufrió una fatal caída desde los largos finales de la Pany, en el Penyó d’Ifach. Tras 26 años ahora he podido encontrar a los compañeros adecuados para equipar (no en deportiva, aclaro) esta emblemática ruta.

Para ello conté con Ángel, de la ACCLIVIS, Ovidiu y Claudia (la mejor escaladora de Virgen del Camino). Así que pertrechados con la máquina de Ángel (de INALCE,S.L.)y 2 baterías, parabolts, clavos (para fijar algún parabolt), fisureros y demás artilugios, escalamos la pared. Sorprende a estas alturas encontrar los seguros tan alejados, como los poníamos antes. En algún largo sólo vimos 3 para una tirada de casi ¡50 mts!, algo increíble hoy en día, y más si pensamos que no disponíamos de los friends actuales para utilizar las muchas fisuras y agujeros existentes en esta roca.

La escalada de hoy nos ha dejado satisfechos, al haber conseguido un recorrido nuevo al final de la vía (travesía) y en el L2 otra travesía, además del equipamiento de las reuniones y pasos clave, evitando dejar la ruta en “plan deportivero”.

Itinerario recomendado:
- L (30 m. V+, posible 6a al inicio): Subir por la Sputnik (de Quesada y María) por una zona de placas con pequeñas regletas hasta el pino con cordinos. El largo de la Sputnik aún sigue 20 m. por la izda. R1: pino con cordinos. (Parabolts).

- L2 (30 m. IV+): Subir unos 5 m. hasta el parabolt y hacer travesía hacia la dcha. alcanzando la arista que sube hasta la R2 (2 parabolts y 2 clavos).

- L3 (50 m. V/V+): Subir de forma directa entre placas de magnífica caliza hasta alcanzar la R3, común con la GENE (parabolts y clavos).

- L4 (40 m. V-): Seguir por el largo de la GENE que sube por la oquedad y alcanza el pino con cable de rápel. (1 cordino y 1 clavo).

- L5 (25 m. II): Seguir ensamble con tendencia a la izda. hasta el 1er parabolt junto a un gran arbusto (R5).
- L6 (50 m. V, V+): Escalar hacia el perfil dcho. del espolón, donde los parabolts y los clavos nos llevan a una fisura (V+), antes de la R6 (parabolts y clavos).

- L7 (25 m. IV+): Subir por la dcha. y alcanzar un muro con parabolt (R7).

- L8 ( 50 m. V, V+): Escalar unos 15 m. hasta localizar los parabolts de la travesía hacia la dcha., donde podemos reforzar el tramo con fisureros. Es éste uno de los pasajes más bellos que conozco en el Cabeçó, desde donde podemos sacar estupendas fotos desde las anillas de rápel del sector, donde acaba la escalada (R8). (8 parabolts y 1 clavo).

Sin duda, la vía ha ganado con esta nueva variante, que a buen seguro se convertirá en una clásica de esta pared.

Equipamiento: Clavos, cordinos y parabolts. Reuniones equipadas.

Material a llevar: 10 cintas más reuniones, friends y fisureros.

Descenso: En rápel hacia la otra vertiente, uno de 35 m. y otro de 30 m.

Ángel (ACCLIVIS), Manolo Pomares, Ovidiu Fràsincar, Claudia (Virgen del Camino) y J. Carlos Pérez “Mecha” – Diciembre de 2.006.

VÍA  BOTRI   (300 m.  6a+).

(1ª:  8-09-06)

1ª ASCENS: 09-09-94 por Trino Pastor y Pedro Hernández. Equipada posteriormente con parabolt                         por la misma cordada.

COMENTARIO:

De estos lienzos de roca, destaca la vía BOTRI, situada a la izda. de Los Cortaos, un recorrido que data de 1.994, en el que Trino y Pedro “Bo” supieron  trazar una ruta lógica, un itinerario atractivo sobre buena roca, pudiéndose hablar de un antes y un después de esta ruta.

Los autores de la 1ª ascensión la recuerdan como: “una jornada completa cargados de un arsenal de material, hasta el punto que a mediados de la vía se nos ocurrió la feliz idea de tirar casi toda el agua para aligerar las pesadas mochilas, algo que luego echamos de menos, teniendo en cuenta que la escalada era el pleno verano (Septiembre), y bien que nos acordamos de ella cuando acabamos la única cantimplora que teníamos. La llegada a la cima coincidía con las últimas luces del día, así que, deshidratados y contentos de nuestra aventura, iniciamos rápidamente el descenso y nos reunimos con nuestros amigos que nos habían hecho un seguimiento durante todo el día. Posteriormente, decidimos equipar la ruta con parabolts”.
Desde entonces, casi todas las semanas se ven cordadas en la pared. Actualmente se puede decir que es la mejor vía de Redován, un icono de la escalada en la Vega Baja, y eso que tenemos donde elegir:  más de 50 vías, la mayoría de Trino y “Bo”, quienes aún siguen teniendo en la BOTRI “su ojito derecho”. Nos esperan 300 m. de buena caliza, ambiente garantizado, buen equipamiento y poca aproximación,  ¿se puede pedir más?.

MATERIAL:  15 cintas.

HORARIO:  de 4 a 6 horas.

DESCRIPCIÓN:

-    L1 (30 m):  subir por un terreno evidente (IV) siguiendo los clavos y parabolts.
-    L2 (30 m):  tramo sostenido en torno al V con tendencia hacia la dcha. hasta la R2.
-    L3 (30 m):  continuar por una zona de placas (IV).
-    L4 (25 m):  el largo más difícil de la vía, al atacar un desplome sobre buena roca (6a+).
-    L5 (20 m):  subir unos mts, para seguir por la dcha. hasta una repisa (IV). A la dcha. de la R5 hay un sistema de rápel 1×15 y otro de 20 m, que nos sitúan al pie del Cortao de las Palas. Más arriba el descenso es complicado (cadenas).
-    L6 (30 m):  seguir por una zona de placas de roca grisácea hasta alcanzar la R6 (V).
-    L7 (25 m):  otro tramo de buena caliza que nos lleva a la R7.
-    L8 (40 m):  escalar con tendencia hacia la dcha. (6a). Un largo aéreo, el más bonito de la vía y perfecto para sacar fotografías a los colegas. Buena adherencia y sólida roca completan el cóctel de uno de los mejores largos de Redován.
-    L9 (35 m):  salir de la R8 de forma directa (V) para cruzar hacia la dcha, hasta la R9.
-    L10 (35 m):  escalar buscando la cima a través de una zona de fisuras y placas (IV+).

DESCENSO:  desde la cima, ir hacia la izda, siguiendo los hitos de piedra, por una arista, hasta un pequeño collado. Bajar unos 50 m. (destrepe fácil) y seguir hasta encontrar el P.R. con pinturas blancas que nos lleva hasta el Polideportivo. Calcular 20/25 min.

Escalada el 28-12-06 por Ovidiu, Ángel y Manolo

Son casi las 9 cuando salimos de Elx en dirección a Busot para escalar en el Cabeçó d’Or. Aunque hemos quedado a las 7,30 un percance en mi coche me deja sin líquido de frenos y tenemos que esperar a que abran el taller más cercano, así que vamos en el de Ángel. Tras 50 Kms. llegamos al camino que conduce hacia las paredes.

El terreno aún conserva la humedad, incluso se ven algunas placas con agua en las zonas de escalada. En poco más de 20 minutos estamos a pie de vía, que hoy es la GENE, una de las clásicas del Cabeçó, en cuya apertura participó mi amigo Notario en 1.974.

Empieza Ovidiu el primer tramo, que va con Claudia (la mejor escaladora de Virgen del Camino), luego Ángel y cuando estoy a punto de empezar veo llegar a un grupo de amigos que vienen a la misma vía. Pronto reconozco a algunos de ellos, son seis, del Peñalara (Madrid). Rafa Doménech me presenta a Riaño, de 70 años bien llevados, quien me cuenta que él fue “el primer español que subió al Aconcagua”, incluyendo la anécdota de ser condecorado por el Generalísimo Franco. “Cuánto honor”, le comento mientras reímos, pero el honor sería para el dictador al recibir a este ilustre y magnífico montañero, seguro que no sabía ni donde estaba el Aconcagua.

Con emoción y no poca admiración por esta gente constato que el más joven de este grupo no baja de los sesenta años, todo un ejemplo para el que le guste disfrutar en la naturaleza, si tomamos como referencia a esta gente con un pasado plagado de primeras nacionales en los Alpes, Andes y primeras expediciones al Himalaya.

Seguimos la ruta y como mis compañeros no conocían la ruta, en el L2 Ovidiu se equivoca cerca de la R2 y se va por la dcha., que es más difícil. Ahora vamos nosotros delante y faltando 2 largos vemos a Ignacio Casillas con su padre, cargados a tope para ir equipando una ruta nueva, a la dcha. del Torreón, por una zona de gran dificultad. El contraste con los amigos del Peñalara es evidente: Casillas con 17 años ha liberado muchas vías, escalado rutas de A4 y A5 y recientemente se proclamó campeón de España en bloque y rocódromo y, por si fuera poco, acaba de subir el ELBRUZ (en Rusia). Si a ello añadimos su poca edad todo son elogios para esta extraordinario deportista con mayúsculas, y mucha parte de “culpa” la tiene su padre.

Los 2 últimos largos los hace Ángel, porque así les voy sacando fotos a Ovidiu y a Claudia. Pronto preparamos los rápeles (1 de 40 m. y otro de 30 m) y después bajamos por la pedrera hasta el camino. Antes de llegar aún encontramos al otro “joven” (70 años también) que hoy no ha podido subir. Les dejo mi teléfono porque no podemos esperarnos por el tema del coche.

Hemos pasado una buena mañana, rodeados por un paisaje único en mi querido Cabeçó, escalado casi 300 m. que no están mal, y conocido a grandes leyendas vivas de nuestro montañismo patrio, incluidos la familia Casillas. Con todo, el día aún me reservaba una última alegría: hacia las 9 de la noche me llaman estos amigos invitándome a su reunión del GAME en Madrid el próximo fin de semana y a escalar los dos días allí. Muy agradecido me despido de ellos esperando compartir más aventuras.

Participaron en esta escalada ((11-11-06): Claudia, Ovidiu, Ángel, Manolo y los integrantes del Peñalara: Paco Briones, Juanito Berlanga, Rafa Doménech y la familia Riaño (Antonio y Pepita).

La FRONTAL es la pared más vertical e importante de ORIHUELA. Con una altitud media de 100 m. desde la repisa donde se inician las escaladas esta tapia es la pariente pobre de la conocida PARED NEGRA, sobre todo por la atención de las publicaciones y equipamientos de la Negra.

Sin embargo, en la Frontal aún hay por descubrir, con muchas rutas por liberar, en un sector con más de 20 vías, que en su mayor parte transcurren por tramos de artificial entre placas grisáceas y desplomes rojizos.

En esta zona no se ven escaladores en los últimos años. Por ello me propuse repetir algunas vías “olvidadas” por las nuevas generaciones, como la Amistad, Cono Frontal (1er A3 de Orihuela), Gelen, Diedros (V+), Manolo Jaén , 6a+ (éstas últimas equipadas con parabolts por Pedro Quiles y Manolo Pomares), el Diedro Victoria,(6b+ actual)., pero aún quedaba la ruta más importante sin liberar y prácticamente desequipada: la Dougal Haston, un A1/A2 de los de verdad.

Para llevar a buen puerto esta liberación, aparte de mis conocimientos de la vía (de cuando se subía en A2) conté con mi amigo Mecha, a quien conozco desde hace muchos años y que aún se mantiene dentro del selecto y reducido grado de los que superan el 8a. Para subir sólo cargamos con friends/fisureros. He de decir que para atacar esta ruta sin clavos hay que tener un manejo importante de los friends y un nivel mínimo de 6c/6c+, si queremos superar la aventura propuesta.

Ya en el comienzo se supera un 6a+ sobre roca compacta, con inicio a la izda. de una pequeña cueva y varios clavos de la época de su apertura. En el L2 hicimos una variante al salir primero por la izda. y travesía hacia la dcha., resaltando un 6b+ casi sin seguros. La vía original sube desde la R1 por unas fisuras (A2). El último largo es de lo mejor que he visto en Orihuela, un diedro blanco visible desde pie de pared. Aunque en el principio esta fisura tiene alguna piedra inestable, en general se trata de un tramo de roca excepcional que hemos graduado en 6c+ en su conjunto hasta el fin de la fisura, donde aún quedan algunos clavos (pocos), un spit y algún cordino.

La cima se alcanza por terreno más fácil (IV+). Si escalada nos sirve para actualizar graduaciones y disfrutar de los actuales friends/fisureros.

La ruta propuesta es, a mi juicio, la más difícil y representativa de Orihuela, con un paisaje aéreo, y difícil en la fisura final.

1ª Ascensión por: 26-03-77 por Félix Gómez de León, Pascual Forte y Ángel Ortiz (A2).
1ª Ascensión el Libre por: Juan Carlos “Mecha” y Manolo Pomares.

Grado: 6c+ máx., obligado 6a.

Equipamiento: Clavos y algún spit. Reuniones a reforzar.

Material utilizado en esta liberación: 12 cintas más reuniones, friends hasta 3 de Camalot , fisureros y cordinos.

* Recomendamos llevar unos 6 clavos variados (de U y planos).

Consideración final:

La ruta se puede subir sin clavos (así lo hicimos nosotros), pero es mejor llevar algunos “por si acaso”. Se trata de disfrutar, son o sin ellos, y utilizar el material que más seguridad nos aporte en cada escalada y más aún si se trata de una de las rutas más importantes y difíciles de toda la Vega Baja.

Un abrazo y hasta nuevas aventuras.

1ª Ascensión: 1.999 por Tano Mas Ramón Pagán y Manolo Pomares.

Equipamiento: R1: junto pinos. R2: 1 clavo, reforzar con friends. R3: 2 parabolts. R4: cinta en P.R. y spit. R5 y R6: desequipadas, se pueden montar con friends, fisuras y cordinos.

- L1: desequipado
- L2: 2 cintas en pinos, 2 spits y 2 clavos.
- L3 (desplome): 2 spits, 2 clavos y 2 cintas en P.R.
Los 2 últimos largos (5 y 6) se pueden hacer en uno si llevamos cuerda de 60 m. y sólo hay 1 cordino en P.R., cerca del muro final.

Material a llevar: Friends hasta el nº 2, fisureros, cordinos y 8 cintas más reuniones.

Descripción:

La ruta propuesta recorre el perfil grisáceo a la dcha. de los grandes desplomes rojizos del sector Sucina, donde tenemos deportivas hasta de 8c y varias de 8a. Para seguir la vía hay que subir el contrafuerte característico, por terreno fácil (III). Nosotros subimos ensamble.

En el inicio del L2 hay una flecha picada y un 1er cordino en un pino. Después sube por un primer muro (V) con un clavo, para llegar a otro pino donde está el 2º muro (spits y 2 clavos) y continúa por la izda. hasta un cordino, siguiendo unos 5 m. hasta un clavo en una pequeña repisa (R3). Ahora hemos de ir hacia la izda. por tramos de muchos agujeros hasta un pino grande con cordino, para atacar con un movimiento hacia la dcha. y luego directo hasta 2 clavos. La R3 está en una repisa con pinos (2 parabolts).

El L4 es el más interesante al subir por un desplome con buenos agarres (2 spits) y continuar por la izda. hasta un cordino, alcanzando la R4 con una pequeña travesía a la dcha. hasta, unas fisuras que alcanzan la R4 junto a un pino. El último tramo sube por rocas fraccionadas hasta el muro final (V), con un cordino y buenos agarres para los fisureros. Nosotros subimos estos 2 largos en uno que supera los 55 m. de cuerda.

En la cima podemos asegurarnos en puentes de roca o con fisureros.

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Descenso:
Ir hacia el sendero (p.r) detrás de los pinos y después continuar en dirección al collado de la dcha. de la pared, donde se ve el sendero empinado que baja a una torrentera y sigue hasta el barranco donde se encuentra el sendero que enlaza con el camino de subida. Calcular 30 minutos desde la cima hasta el coche.

Aproximación:

Tras aparcar en los ensanchamientos del camino, seguir hasta el tramo asfaltado. Justo cuando se acaba hay hitos de piedras a su dcha, donde se inicia el sendero que primero entra en el barranco y unos 200 m. más arriba sube hasta pie de pared, donde comienza la vía, a la dcha. de Alicia en el País Vertical, hasta alcanzar la primera repisa

Ángel y Manolo Pomares (ACCLIVIS) – 25 de Noviembre de 2.006.

1ª ascensión: Agosto 2.004 por Juan Carlos Pérez “Mecha” y Manolo Pomares.

Equipamiento: Parabolts, clavos, cordinos, sipts y ENP (casquillo que encontramos en el L3, con lo cual hemos de prever 3 fisureros nº 3 tipo Rock).

Material a llevar: Friends hasta el 3 de Camalot, fisureros, cordinos, 3 fisureros nº 3 de Rock y 2 cuerdas de 60 m.

Punto de partida: Finestrat. Subir hasta la Font del Molí y seguir unos 2 Kms. por terreno asfaltado hasta la curva donde se dejan los coches en los ensanchamientos del camino.

Aproximación: Por el Camí de la Serra, hasta el segundo hito de piedras. Desde aquí, subir por la dcha. por sendero evidente hasta La Encantada. Total: 30 minutos desde el coche.

Situación: El inicio es evidente, al empezar por la fisura/chimenea conocida como Neolítica.

Comentario:

- L1 (50 m. V,V+,6a): comenzar por la dcha. de la Neolítica, por placas grisáceas, para seguir por la chimenea rojiza, abandonando la línea de parabolts para continuar por la dcha. (6a) por la placa que nos lleva a la R1 (1 parabolt, 1 spit en la chimenea).
- L2 (40 m. IV+,V, 6a,IV+): seguir por las placas de la dcha., donde hemos de ir equipando este largo desequipado (se subió con friends). Algún cordino nos sitúa en el recorrido. R2 con 3 clavos.
- L3 (60 m. IV,V,V+, 6b+,6a): seguir por la dcha. hasta una línea de fisuras que sube entre placas (hay 2 cordinos) y después ir hacia la izda. a buscar una placa lisa donde están los casquillos (ENP), junto a un cordino. Tramo difícil con agarres tipo regleta y excelente sitio para probar la adherencia de nuestros pies de gato (6b+). R3: pino grande.
- L4 [50 m. III,IV- (desequipado)]: subir por terreno fácil hasta otro pino grande: R4.
- L5 (50 m. IV,IV+, V+,6b): escalar hasta los 3 spits, a la izda. de la fisura, para subir por ésta, donde sólo hay 1 clavo. Este tramo de unos 20 m. de magnífica roca ofrece buenos emplazamientos para los friends (hasta el 3 de Camalot). El largo acaba al final de la fisura con un movimiento hacia la izda. que nos sitúa en la R5: 1 clavo y 1 cordino.
- L6 (50 m. V,IV+): ascender por la línea de fisuras sobre buena roca, hasta la Brecha del rápel. R6: 2 químicos y 1 cadena.

** La vía propuesta es una combinación de los mejores tramos de la Aguja Encantada.

Empieza por 2 nuevos largos conseguidos sólo con friends y cordinos (L1 y L2) para seguir por un tramo de la Miguel Llorca (1.984), donde están los citados casquillos (posteriores a esta vía) y acabar por los 2 largos originales de la Neolítica (1.981), completando uno de los recorridos más bellos de La Aguja Encantada, un sector donde se localizan los recorridos más difíciles del Puig Campana.

Descenso: En rápel desde la Brecha: 1 x 50 m. Al final, seguir por la dcha. buscando un hito de piedra donde se recogen las cuerdas, y desde aquí, bajar pasando por el Sector Central hasta coger el sendero que nos lleva al Camí de la Serra. Total: 30 minutos hasta el coche.

Manolo Pomares

Hace más de un año de mi última escalada con “El Mecha”. Hoy vamos hacia mi querido Cabeçó, con unas propuestas en la mente. Mientras El Mecha quiere “probar” el último largo de la Cocoliso, que le han dicho está equipado, yo me inclino por subir los largos de la Rafa Gutiérrez con la intención de un posible equipamiento con parabolts en esta vía que conseguí con el malogrado Rafa un día antes de su accidente en el Peñón.

Por ello vamos a compaginar ambas propuestas. Cargados con friends y fisureros nos situamos a pie de pared. La Nueva Línea que vamos a subir tiene el siguiente y atractivo recorrido:
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Son las 7 de la mañana cuando salimos de Elche hacia el Puig, vamos en el coche de Ángel, Ovidiu y Manolo. Hacia las 8, y después de escoger el material adecuado para la vía de hoy, cogemos el Camí de la Serra hasta el segundo hito de piedras que inicia el sendero hacia la Aguja Encantada. Es la aproximación más corta de esta montaña, símbolo de la Marina Baixa e icono de referencia para todos los montañeros y escaladores.

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Hoy hace un día magnífico y podemos ir en manga corta, cuando está a punto de concluir el mes de octubre. La semana pasada sin embargo, pasamos frío en el Espolón Central y por ello esta vez si llevamos algún jersey en la mochila, “por si acaso”.

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Son las 7,30 cuando salimos de Elx para escalar. Voy bien acompañado por Rafa Poveda y Ángel, dos amigos de la ACCLIVIS, que hace poco han escalado en Pirineos el Aneto por sus famosas crestas de Salenque.

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Hoy nos dirigimos a Orihuela y vamos a la Negra a subir la última vía que “abrimos” y equipamos con parabolts Pedro Quiles y Manolo Pomares: la Código Vertical. Será la primera vía de Ángel en esta emblemática pared del País Valenciano.

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La escalada discurre con rapidez mientras vamos sacando algunas fotografías digitales de la vía. Destaca el L2 (V+) y el último tramo, un espolón vertical que acaba en los techos (V+/6a), antes de llegar a la cima. Hacia las 10 estamos en la cumbre y parece que Ángel tiene más ganas de escalar hoy, por lo que nos encaminamos a la Quiles-Pomares, otra ruta interesante. Rafa nos espera en la cima para tomar buenas fotos y subimos Ángel y Manolo.

En menos de una hora estamos otra vez arriba de la Negra, aún tenemos tiempo para otra escalada, pero decidimos regresar a casa mientras van comentándome sobre las crestas de Salenque y su aventura de hace pocos días. Espero compartir más rutas con estos amigos.

Un abrazo y saludos para todos los de la ACCLIVIS.

Rafa Poveda, Ángel y Manolo Pomares – 9 de Septiembre de 2.006.