Club de montaña Acclivis

Nos dirigimos hacia el Rincón de Bonanza, a unos 30 kms. de Elche, zona en la que se localizan importantes paredes de formación caliza, con algunas rutas que superan los 200 m. de recorrido. En esta ocasión vamos a escalar La Biblia, una vía equipada con parabolts por mi amigo Mavil, de Molina de Segura.

Desde su comienzo la vía no pierde interés, con un primer largo que sube por la Rolling (de J.C. Gallego) con tramos de V+ entre placas de adherencia. Después vamos hacia la izda. (IV) hasta situarnos en el inicio de la segunda parte del recorrido. Para no perdernos hay que llegar a pie de un diedro, donde figura la letra “B” picada en la roca. Esta reunión está desequipada, pero hay buena repisa y podemos meter algún fisurero.

Ahora (L3) hay que seguir por los parabolts, y superar una fisura (V+) hasta plantarnos arriba del diedro. Aquí viene el paso “chungo”: 6a+/6b, un tramo en el que hemos de escalar sobre pequeños agarres para ir hacia la dcha. buscando la R3. El siguiente tramo (L4) sigue por la dcha. y sube hasta un techo por la zona central (V+) con buenos agarres para superar estos desplomes aéreos. Luego alcanza la reunión por terreno fácil hacia la dcha.

El último largo es el más espectacular de la vía, pues busca el diedro izdo. que hay sobre la R4 (el dcho. es de la Vulgata) donde tenemos una placa con unos agujeros perforados para meter los dedos, en medio de una zona de escasos agarres y bastante vertical. Hay gente que critica estos agujeros tallados/perforados que no son “naturales”, allá cada uno, siempre tenemos la opción de no utilizarlos. La graduación puede ser un 6a+/6b+, dependiendo de cómo subamos. Más arriba el L5 y último sigue por una línea lógica de fisuras, hasta alcanzar la cima.

El descenso lo hicimos por el sendero que baja por los túneles del P.R., una de las sendas más bellas de toda la Vega Baja, completando una estupenda mañana de escalada y senderismo. También podemos bajar en rápel por la Océano Pacífico, en 4 rápeles de 30 m, ideales para dejar las zapatillas a pie de vía. Por la senda tardaremos 30/40 minutos hasta el coche.

En resumen, una vía interesante, bien equipada y buena para conocer esta Pared Grande de Bonanza.

P.D: MATERIAL RECOMENDABLE: 10 cintas más reuniones y algunos friends y fisure-
ros para la R2.

Ovidiu Fransincar y Manolo Pomares – 1 de Septiembre de 2.006.

El último sábado de agosto visitamos Redován para escalar el sector conocido como La Pancha, pared en la que se concentra el mayor número de vías de Redován. Se trata de un muro vertical de unos 130 m. de altura media, donde predominan las zonas de roca grisácea con algunas placas rojizas. Hoy vamos a subir por la Todos los Santos.

Esta ruta empieza por terreno fácil (IV+) hasta la cueva (R1). El L2 supera un desplome con buenos agarres, uno de los tramos más interesantes que podemos encontrar en La Pancha. Después hemos de seguir con tendencia a la izda. y superar otra placa (6a) para alcanzar la R2. El último largo sale por la dcha.

En la R3 tenemos una flecha picada que indica subir directo, información que es de cuando aún no se había equipado la vía El Pirulo, que discurre por la izda., por lo que os indico que si escalamos por la placa superior de la R3 saldremos por el último largo del Pirulo (6a), que es lo que hicimos nosotros, un buen tramo para acabar la ruta, pero el original de la Todos los Santos se coge por la línea de parabolts que va por la derecha de la R3 y es un V.

De cualquier forma son dos buenas opciones para finalizar una escalada interesante y bien equipada, en la que se nota el buen hacer de los aperturistas, por su recorrido y equipamiento.

Para su escalada os recomendamos llevar 10 cintas más reuniones y 2 cuerdas.

Para bajar tenemos dos opciones:

1.Desde el final de la vía, ir unos metros hasta la derecha hasta localizar los dos mosquetones del rápel (1 x 45) y seguir por terreno rocoso hasta el sendero que enlaza con el P.R. de subida a la pared.
2.Podemos bajar en 3 rápeles por la misma vía, opción interesante para recoger las zapatillas a pie de vía.

Finalmente, desearles lo mejor a José Luis Clavel, Juan Carrillo y Pedro Hernández, “el Bo” en su inminente escalada al AMA DABLAM.

Un abrazo de vuestros amigos Ovidiu Fransincar y Manolo Pomares

Conocido en POLOP como EL LEÓN DORMIDO, esta bella montaña tuvo su primera escalada en 1.970 por parte de los británicos BRIAN ROYLE y KIM MELDRUM, por la ruta del Espolón de los Ingleses. Aquella aventura fue célebre en su tiempo. Aún guardo el reportaje de una revista inglesa sobre esta “hazaña”. Los escaladores se refieren a estas paredes como “Los Dolomitas Españoles”.

En 1.972 se consigue la vía más repetida de todo el macizo, sin duda una gran clásica de obligada ascensión para todo escalador ávido por conocer las mejores rutas de nuestras montañas. Por el nombre de la vía es obvio que sus aperturistas eran valencianos. Conozco estas paredes desde mediados de los 70, cuando existían muy pocas rutas. Hoy creo que hay cerca de un centenar, contando todos los sectores: Tozal de Levante, Torre de Enmedio, Sector Hadas, Sector Valencianos, Sector Este y Lomo del León.

Desde luego, nada tiene que ver la escalada de la época en que subía aquellas primeras veces con cletas (no conocimos los pies de gato hasta el 79), muchos clavos y poca experiencia. Por ello, cuando me veo con el material actual no puedo imaginarme volviendo a escalar sin estos magníficos friends, fisureros, cuerdas, goma de gran adherencia para los pies de gato, etc….

Volviendo al presente, estamos en Semana Santa de 2.006 y nos dirigimos hacia la tapia más importante del País Valencià. Voy bien acompañado por mi amigo Rafa Poveda, del Pinós, y socio de la ACCLIVIS. El acceso es ahora más fácil porque la urbanización que hay en las faldas del Ponoig tiene un sinfín de calles asfaltadas y pronto se llega al depósito del agua, donde se dejan los vehículos. Desde aquí en poco más de 20 minutos estamos a pie de pared.

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Son las 7 de la mañana del 14-12-05 cuando mi amigo Rafa me recoge en Elche y nos vamos en su coche rumbo a FINESTRAT. La idea es escalar en el Puig Campana, una montaña declarada símbolo de la Marina Baixa e icono de la escalada del País Valencia.

A pesar de conocer este macizo y haber escalado “casi” todas sus vías parece que la ilusión se renueva y ahora estoy pensando en esta salida con mi compañero del “Pinós” (Pinoso) y socio de la ACCLIVIS. Durante el trayecto hablamos de sus últimas escaladas en los ALPES.

Hacia las 9, y después de una aproximación larga, como es habitual en el Puig, empezamos la ruta. Son 9 largos y sólo tendremos las reuniones equipadas con parabolts, que hace tres años equipé con el amigo Pero Quiles - por cierto, ya han “emigrado” (robado) 3 chapas - . Pronto veo que Rafa Poveda escala rápido y los primeros 5 largos (IV/IV+) los hacemos en menos de 1 hora.

Los recuerdos me sitúan a mediados de los 70 cuando abrimos las vías de La Diada (6b), Viaje en el Tiempo (6c), Entorns , Chorro-Pomares, cara Oeste, etc…, pero también en las veces que he subido con otros amigos que ya no escalan. No me olvido de ninguno de ellos, aunque ahora pienso en Paco Lledó, Torremocha y Chorro, en uno de los mejores días que he pasado aquí en estas paredes, hace varios años. Lee el resto del articulo �

Hacia la 8 de la mañana de un sábado estupendo salimos desde Fontenay, en Crevillent, hacia Orihuela. Vamos Rafa Poveda, José L. Torremocha, Damià y Manolo Pomares. Esta es una de las salidas que hacemos con los amigos de la Acclivis para escalar. Hoy viene Damià que es la primera vez que escalará una vía larga, porque normalmente hace deportiva.

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Cómo llegar: Por la Autovía Alicante-Murcia, salida Crevillent. Una vez en la población seguir por el centro, pasando primero por el Ayuntamiento, en dirección Els Pontets, por el conocido Camino de La Cantera, que primero está asfaltado, para una vez superados Els Pontets, continuar por un camino, superar la cantera (a la dcha) y seguir hasta una cadena. Calcular 4 Kms. desde el pueblo.

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Recientemente ha sido liberado el último largo de esta vía que había resistido los intentos de varios escaladores de gran nivel, sin éxito en el tramo final.

Ha sido Ignacio Casillas quien ha podido liberar estas placas lisas cerca de la cima, proponiendo un grado de 7c. De este escalador destaca su corta edad, 16 años, y un largo historial de vías liberadas (Orihuela, Cabeçó d’Or, Rincón de Bonanza, etc…) y algunas primeras de buen nivel, como su última apertura en el Divino. Sin duda su progresión le está llevando a superar grandes retos dentro del mundo de la escalada, tanto en libre como en artificial.

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Situación: Callosa está situada en la llamada Vega Baja y para su acceso hemos de tomar la salida 79 de la Autovía Alicante - Murcia y continuar por la ctra. que primero pasa por Cox y en 2 Kms. nos deja en Callosa.

Aproximación: A la dcha, según entramos desde Cox está localizado el DADO, por lo que tendremos que aparcar en las primeras calles del pueblo. La aproximación comienza por unas calles que ascienden hacia la montaña y después campo a través hasta pie de vía. Calcular unos 10/15 min. desde el final de las últimas casas.

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(Noviembre 2.005) ESPOLÓN PERTEMBA (V+, 250 m. )

El Valle de Sella es archiconocido en el mundo de la escalada deportiva, todo un paraíso que se refleja en la gran afluencia de escaladores de diferentes nacionalidades que fácilmente superan los 200 en sus más de 300 rutas de deportiva, repartidas por todo el valle. Sin embargo, el DIVINO tiene pocas visitas y eso que preside majestuosamente todo el entorno con sus paredes de más de 300 metros.

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“ALICIA EN EL PAÍS VERTICAL”

1ª Ascensión: 1.983 por Jesús Ruiz y M. Pomares.
2ª Ascensión: Agosto 2.004 “liberada” por El Mecha y M. Pomares

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